Un joli documentaire vu à la télé, un vieux guide déniché chez un bouquiniste (Bulgarie, bibliothèque du voyageur chez Gallimard, 2009), un roman de Kapka Kassabova (Lisière), et pourquoi pas la Bulgarie ? Départ prévu début septembre une fois établi l'inventaire des principaux centres d'intérêt que nous relierons par des chemins buissonniers.
Traversée Ancône-Igoumenitsa sans histoire, sur un petit ferry qui en a vu d'autres. Cabine ambiance chambre froide, ventil' à fond pour cause de Covid, matelas à amnésie de forme, oreillers remplis de sciure... on se glisse dans des draps qui fleurent bon la javel sous une couverture en papier buvard. La douche est soit brûlante soit brûlante. Mais "ça fait la job" comme disent les Québécois.
Igoumenitsa. On trace direct vers la frontière en passant à travers les montagnes par des tunnels si longs qu'il fait encore jour quand on y rentre et déjà nuit quand on en sort. Bivouac tranquille au bord d'une rivière au moment où les étoiles commencent à s'allumer. En partant le lendemain matin on avise un panneau qui signale la présence possible d'ours : si je l'avais vu hier soir en arrivant, est-ce que j'aurais autant insisté pour qu'on mange dehors ?
On reprend l'autoroute, on passe Thessalonique, ses usines monstrueuses et la pollution qui va avec, puis on passe la frontière et on bifurque direct sur des petites routes qui sillonnent les vignobles. Le relief est plus doux, moins abrupt qu'en Grèce.
On traverse de petits villages, atmosphère paisible, maisons de briques rouges et de pisé, jardins fleuris, et on se dirige vers Melnik et ses « pyramides », formations rocheuses particulières.
On zappe Melnik, ses auberges pour touristes et ses parkings à bus pour enquiller une piste qui longe les contreforts du Pirin côté sud. Des vues sympas, un coin à pique-nique où Pierre regarde la télé sur écran panoramique en changeant de chêne de temps en temps
La piste s'étire interminablement dans la forêt, et soudain au détour d'un lacet apparaît un village improbable comme sorti d'un autre espace temps. Cette vieille femme assise immobile contre le mur de sa maison est-elle réelle ou est-ce une peinture de Banksy ?
On retrouve le goudron et on met le cap sur Bansko, station de ski réputée. C'est le grand écart facial après le village fantôme !!! On se croirait en Autriche ! On se pose sur le parking avant le dernier refuge pour aller marcher demain et voir les lacs de montagne. Le resto est encore ouvert. Il fait froid. Il est tard. Les tables sont dehors, mais le barbecue fume et répand dans l'air de délicieuses odeurs de viande grillée. La salade est énorme, la viande juteuse, le pain moelleux et chaud, parfumé à l'aneth et badigeonné d'huile qui dégouline sur le menton quand on mord dedans. Les mains gelées, le nez qui goutte, on retourne au camion repus en finissant d'essuyer machinalement nos doigts graisseux au fond des poches de nos blousons.
. Apparemment la majorité des touristes qui fréquentent ce genre de lieux est bulgare donc tous les panneaux explicatifs sont en, je vous le donne en 1000, bulgare. Dont acte.
???
. On se rapatrie au camion pour se faire un café et finir les gâteaux grecs avant qu'ils ne s'abîment. Grosse motivation pour la suite de la journée...
? Bon ça passe en serrant les fesses et on doit normalement terminer par une partie dans la forêt. Et là c'est la piste infernale !!! Totalement ravinée, elle laisse affleurer des blocs énormes qu'on doit négocier 1 par 1. Vitesse moyenne entre 2 et 4 km/h 
. C'est sans fin !! Une clairière inespérée nous ouvre les bras pour le bivouac. Il est 20h passé, nous aurons mis 5 h pour faire la piste, sans voir la cascade qui est à sec en cette saison !!
et un yaourt au lait de bufflonne noyé dans du miel, accompagné d'ayran, le tout servi dans la céramique traditionnelle. Notre 1er repas traditionnel (on oublie Plovdiv et son resto branchouille et pas bon). On a lu partout qu'on pouvait manger pour vraiment pas cher en Bulgarie, c'est vrai, mais encore faut-il trouver quelque chose qui ressemble à un restaurant. Dans les villages que nous avons traversés jusque là, ignorés du tourisme, pas de restaurants. Les gens n'ont de toute façon pas les moyens d'y manger. Je me suis résolue à faire du pain (des batbout marocains cuits à la poêle) car le seul pain que l'on trouve dans les épiceries est un pain industriel tranché sous sachet plastique. J'ai acheté farine et levure fraîche lors d'un arrêt dans un supermarché d'une grande chaîne allemande qui semble avoir le monopole dans le pays (on est mal patron, on est mal...). Nous avons aussi acheté ce que nous pensons être du yaourt, car toutes les étiquettes des produits sont là aussi en cyrillique. On ne sait pas vraiment ce que c'était, c'était délicieusement crémeux et doux, a posteriori on se demande si on a pas passé notre temps à manger de la crème fraîche... Achetés aussi au bord de la route à un petit pépé, 2 pots de miel d'un kilo chacun, un miel de sapin et un miel de fleurs, peut-être de rose, la vallée des roses n'étant pas très éloignée. Le tout complété par une confiture de fraises des bois et une de myrtilles, tellement peu allégées en sucre qu'on était plus sur du fruit confit que sur de la confiote. Et ça, avec la crème fraîche au yaourt, je vous en parle même pas !! Mais revenons à Etara où nous partageons notre table avec 3 mamies bulgares qui ont un solide coup de fourchette dans une ambiance familiale et joyeuse.
. Délire fou d'un architecte, le Château des Amoureux du Vent est une construction récente de la fin des années 90. On peut le visiter, si on veut.
. Rendez-vous demain matin pour le remplacement du joint spi défectueux. On a de la chance que ça nous arrive ici ! Maintenant il s'agit de trouver un bivouac pas trop loin. On a bien repéré un camping mais il est fermé, la saison est terminée. On finit par se poser sur un bout de falaise un peu avant Nesebar. Le soleil se couche sur la ville, le nez en l'air on regarde planer les goélands et les mouettes dans les thermiques qui se lèvent.
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