Projet "Caisse Frigo"

[gerard44]

super boulot fred
comme realises tu l'etancheite aux niveau des portes

avec un Profil cellulaire en E.P.D.M. Demi rond évidé. Base 9mm Hauteur 9mm.1 face adhesive. et qui fait 4/5 mm une fois tout écrasé !

voir
http://www.caoutchouc-detail.com/index.html


Fred

merci fred

[Manard]

Bonjour Denis,


Tu n'avais pas parlé de mettre une couche d'isolant sur le Nidaplast? si tel est le cas je ne vois pas le rôle de cette épaisseur supplémentaire de Nidaplast de 10mm. Pour boucher les alvéoles peut-être que la mousse expansive à base de polyuréthane en bombe ferait l'affaire, à tester...

Bons essais

Bernard

[gerard44]

j'aii fait l'experience bernard de la mousse ,mais le résultat n'est pas correct pour moi

[Denis]

Voici le schéma rectifié car Bernard a tout à fait raison:
Concernant la mousse PU en bombe, se pose le problème du remplissage des cellules du Nidaplast, l'air qui s'y trouve à du mal à s'échapper ce qui comme l'indique Gérard ne donne pas un résultat bien terrible.
Il faudrait alors utiliser une mousse liquide bi-composants.

[ZigZag.Cruiser]

Ça me parait bien compliqué tout ça !

pour moi deux problèmes

1) la mousse PU au serrage risque de se compresser mm s'il n'y a pas des tonnes, faut espérer que la contre plaque en nida de 10 mm se chargera de répartir la force, ou mettre des petites cales de bois de 10 dans la mousse pour éviter le rapprochement des deux nida au serrage

2) la finition extérieure risque de ne pas être joli ! perso je ferais un décaissement tip top pour y faire rentrer la baie vitrée et boucher les trous à la résine chargée ou mastic

mais, à mon avis dans tous les cas ça sera suffisamment solide !

Fred

[Manard]

Bonjour Fred,

Ça me parait bien compliqué tout ça !
1) la mousse PU au serrage risque de se compresser mm s'il n'y a pas des tonnes, faut espérer que la contre plaque en nida de 10 mm se chargera de répartir la force, ou mettre des petites cales de bois de 10 dans la mousse pour éviter le rapprochement des deux nida au serrage

Bonjour Fred,

Dans notre cellule il y a 6 mm de Dépron + 2 à 3 mm de vaigrage, l'encadrement de la fenêtre ne s'est pas incrusté dedans, comme tu le dis faut serrer les vis de manière modérée.

Bon montage de tes coffres

Bernard

[Denis]

Bonsoir,
Aujourd'hui, j'ai donc attaqué les feuillures pour les deux fenêtres de la cellule.Un petit reportage photo pour expliquer la procédure mise en œuvre.
J'ai positionné la cellule sur le côté afin de travailler à plat, mis la fenêtre en place:


Tracé le contour:


puis patiemment avec une défonceuse et une mèche avec des pastilles au carbure, j'ai enlevé la matière:


Voila ce que ça donne avec la baie:


Après réflexion, pour améliorer l'évacuation de l'eau, j'ai fait à l'aide d'une meuleuse, un dégagement vers le bas avec un angle proche de 45°:


Il reste pas mal de travail, boucher les alvéoles, poser un mat, épaissir la cloison à l'intérieur....
Avez vous des remarques constructives pour renforcer cette zone qui à été pas mal affaiblie par la feuillure ?
Merci.

[Manard]

Bonjour Denis,

Pour renforcer je ne vois que coté intérieur, mais ton mat ou rowing + résine une fois les trous des alvéoles obturées va renforcer déjà. La fenêtre ne subira normalement pas de gros efforts. Pour boucher les alvéoles, si la mousse ne marche pas, il y a le mastic de carrossier, prends en un qui soit facile à poncer.

Bonnes finitions

Bernard

[ZigZag.Cruiser]

Bonjour Denis,

Pour renforcer je ne vois que coté intérieur, mais ton mat ou rowing + résine une fois les trous des alvéoles obturées va renforcer déjà. La fenêtre ne subira normalement pas de gros efforts. Pour boucher les alvéoles, si la mousse ne marche pas, il y a le mastic de carrossier, prends en un qui soit facile à poncer.

Bonnes finitions

Bernard

très bô
+1

Fred

[franck4x4]

C'est pour éviter cette question de bouchage des alvéoles que je t'avais répondu "avec des profilés pré-fabriqués en polyester" ...

L'astuce du bois est sympa aussi et facile ... Je viens de réduire un trou de lanterneau avec des tasseaux de pin car j'ai installé un Fiamma ventilé-régulé pour tenter de contrer la surchauffe de ma Wallas ...

J'ai mis deux couches de mat225 et ,crois-moi , c'est sacrément solide ...

Soit certain que le polyester supportera facilement les contraintes très faibles qu'auront tes fenêtres ... La portée est grande et les efforts faibles et répartis ...
On oublie le renfort intérieur que tu auras pour rattraper l'épaisseur mini ... Il va , à lui seul , rigidifier le cadre ...

C'est pour tout ça que je ne chargerais pas l'ensemble et me contenterais d'un film du genre bande 3M que j'ai utilisée pour mes angles ... Elle évite à la résine de couler partout et sert de coffrage . C'est un gain de temps et un résultat parfait .

Si je devais réparer ou refaire une caisse ... mais l'envie s'estompe avec le temps bravo pour le boulot ...

Franck

[ZigZag.Cruiser]

L'astuce du bois est sympa aussi et facile ... Je viens de réduire un trou de lanterneau avec des tasseaux de pin car j'ai installé un Fiamma ventilé-régulé pour tenter de contrer la surchauffe de ma Wallas ...
J'ai mis deux couches de mat225 et ,crois-moi , c'est sacrément solide ...
Franck

Du temps où je bossais sur les bateaux, j'ai gardé une astuce avec le contreplaqué stratifié.

Le CP n'étant perméable que sur les premiers plis, on passait une couche de résine non catalysée mais diluée à l'acétone, uniquement dans le but de la faire pénétrer dans le CP, ensuite on stratifiait dessus, la catalysation se faisant en chaine, catalysait la résine d'accrochage dans le bois et on avait une meilleure adhérence, tout en sachant que ce sont des matériaux différents et qui travaillaient de manière différente ....mais sur des carènes soumisses à de fortes contraintes de toutes parts et en milieu humide et salin....c'est bien différent que sur nos cellules !

Fred

[euro6]

Bonjour,

voilà une réalisation bien menée !
C'est à ce genre de détails de fabrication et de qualité de finition que l'on sent une conception réfléchie.

Sur une prochaine (et hypothétique...) cellule, je pensais également encastrer les baies S4, juste pour avoir un aspect plus intégré. Je pensais réaliser un cadre constitué d'un assemblage soudé de profilés alu en "Z" collé dans l'ouverture de la paroi comportant une feuillure du type de celle que tu viens de réaliser.
Pour le renfort, sans être un spécialiste de la mise en oeuvre des matériaux composites, je pense que le cadre intérieur suffira amplement à remplir ce rôle. D'autre part, je trouverais dommage, voire risqué, d'inclure dans la paroi un renfort en bois qui présente le grave inconvénient de gonflement possible encas d'intrusion d'eau ou d'humidité toujours possible...

[Denis]

Bonsoir,
Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour vos remarques, avis et critiques. ils sont lus avec attention et m'aident souvent à trouver le compromis entre ce qui devrait être fait pour que ce soit parfait et ce que je suis capable de faire...avec mes compétences et le matériel que je possède.

Les finitions des fenêtres sont reportées à une date ultérieure souhaitant profiter de cette fenêtre météo pour la réalisation des panneaux pour le toit.
Nous avons donc fait un peu de place pour stocker la cellule à l'abri afin de dégager le marbre, nous avons passer une couche de cire, lustré et commencé les panneaux.
Un petit sous vide:


un plus grand toujours sous presse:


Ceci étant le travail d'hier, ce soir j'ai stratifié le petit sur l'autre face toujours sur le même principe.
J'espère pourvoir faire l'assemblage du dessus ce week-end afin de fabriquer les panneaux de côtés et ceux de l'arrière, si tout va bien le toit sera fait en octobre (avant la saison des pluies.. )

[Denis]

Bonjour,
Craignant que le toit ne s'envole (par fort vent) une fois levé , j'ai imaginé ce système de fixation, si vous avez deux minutes, pouvez vous m'indiquer si vous estimez que ça résistera ?

Voici deux schémas, le premier permet de visualiser sur un zoom large, l'avant de la cellule et le toit: cette petite excroissance permet de protéger de la pluie de ruisellement l'ouverture qui sera effectuée pour le passage en cabine porteur.


Sur le deuxième, le zoom détaille avec précision l'idée pour la fixation du toit à l'aide d'une charnière à piano en inox:


J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
A bientôt,
Denis.

[Manard]

Bonjour Denis,


Au premier abord je trouve que le montage que tu désires réaliser est complexe. Tu n'auras que du PU sur le dessus du toit? Les traits sont tellement fins qu'on ne différencie pas bien les couleurs, du moins sur mon écran.

Bonne après-midi

Bernard

[Denis]

Bonjour Denis,


Au premier abord je trouve que le montage que tu désires réaliser est complexe. Tu n'auras que du PU sur le dessus du toit? Les traits sont tellement fins qu'on ne différencie pas bien les couleurs, du moins sur mon écran.

Bonne après-midi

Bernard

Un tuyau pour voir un peu mieux le schéma:
- cliquer sur l'image, elle doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre
- maintenir la touche du clavier CTRL enfoncée et en même temps utiliser la touche + du pavé numérique afin d'augmenter le zoom.

Si ça ne fonctionne pas, je modifierai le schéma.

Oui, le toit est composé de 100% mousse polyuréthane en 20 mm d'épaisseur, avec deux couches de mat 300 sur chaque face.

[Manard]

Bonjour Denis,


J'arrive à mieux voir. Comme prévois-tu l'étanchéité du toit au niveau de la charnière?

Bernard

[Denis]

Comme prévois-tu l'étanchéité du toit au niveau de la charnière?
Bernard

Je pense faire comme tu m'avais indiqué, disposer une toile étanche collée sous la charnière coté toit et en sandwich sous la charnière côté cellule, ou du moins un truc comme ça. Ici dans le coin il y a un spécialiste de la bâche (qui fait aussi de la restauration d'intérieur de véhicules anciens), c'est à lui que je compte m'adresser pour ça et la jupe entre la cellule et la cabine.

[Oldcruiser]

L'étanchéïté n'est pas un problème si on prévoit un rebord vertical ou "hiloire" de quelques cm sur le toit. Une simple toile de store pincée entre la carosserie et une petite cornière alu de 10 mm suffit. Solution identique pour le toit relevable s'il recouvre la toile de quelques cm.
Pour la charnière, certains constructeurs allemands de toit relevables utilisaient une bande caoutchouc de forte épaisseur qui cumulait les fonctions de charnière et d'étanchéïté...

[euro6]

Bonjour,

l'étanchéité est un point à prendre en compte dès la conception car toute intervention à postériori sera plus compliquée et moins sûre.
Pour l'étanchéité à l'arrêt, un simple recouvrement des différents éléments les uns sur les autres, comme les tuiles d'un toit, avec un rebord suffisant pour empêcher les remontées dûes au vent, permet de s'affranchir de tout problème. Paradoxalement, le problème fut plus critique dans notre cas pour le toit en position fermée qu'en position ouvert.
En position fermée, il faut ajouter les problèmes d'étanchéité lorsque le véhicule est en mouvement. En plus d'empêcher l'eau d'entrer, il faut également empêcher l'air de s'introduire, faute de se trouver confronté à des soucis plus graves encore (Franck 4x4 pourra t'en parler... ).
Je pense donc, comme Old cruiser, qu'il est préférable d'avoir un panneau de toit recouvrant, qu'il soit ouvert ou fermé.
Pour ce qui est de la charnière, il existe effectivement des charnières constituées d'un profil continu de matériau polymère serti entre deux profilés alu et qui se déforme pour assurer à la fois la fonction de charnière et la tenue mécanique de l'ouvrant, ainsi qu'une continuité de l'étanchéité. Ces charnières sont couramment utilisées en construction de carrosserie industrielle.
On peut aussi considérer que les deux fonctions d'articulation (la charnière) et d'étanchéité (le joint) soient dissociées. Dans ce cas, il est peut-être plus simple d'imaginer une charnière déportée qui permet de comprimer correctement un joint à lèvre ou à boudin entre les parois fixes et le toit ouvrant.
A ce sujet, Denis, je pense que les expériences de Charlot et de Def130, et d'autres auto-constructeurs émérites, seront riches d'enseignements.

[Denis]

Bonjour à tous,
Peux tu expliquer, si c'est possible à l'aide d'un schéma ce que tu expliques ci-dessous ? Car là, je ne visualise pas très bien...désolé.
Merci.

L'étanchéïté n'est pas un problème si on prévoit un rebord vertical ou "hiloire" de quelques cm sur le toit. Une simple toile de store pincée entre la carosserie et une petite cornière alu de 10 mm suffit. Solution identique pour le toit relevable s'il recouvre la toile de quelques cm.
Pour la charnière, certains constructeurs allemands de toit relevables utilisaient une bande caoutchouc de forte épaisseur qui cumulait les fonctions de charnière et d'étanchéïté...

[Denis]

A ce sujet, Denis, je pense que les expériences de Charlot et de Def130, et d'autres auto-constructeurs émérites, seront riches d'enseignements.

Effectivement, j'espère qu'ils interviendront pour donner leurs avis et conseils..

[Denis]

Bonjour,
cette nuit.. j'ai pensé à l’étanchéité du toit, sur le schéma on peut voir un cercle rouge qui représente un joint boudin qui assure l'étanchéité le toit fermé, ainsi qu'un trait rouge sur l'avant représentant une bande de bâche qui assure l'étanchéité au niveau de la charnière:


Ainsi, l'étanchéité est assurée dans toute les configurations, ouvert et fermé.
Qu'en pensez vous ?
Merci

[Manard]

Bonjour Denis,


Le principe d'articulation ci-dessous ne serait-il pas réalisable sur ta cellule?



Bonne réflexion

Bernard

[Denis]

Bonjour Denis,


Le principe d'articulation ci-dessous ne serait-il pas réalisable sur ta cellule?



Bonne réflexion

Bernard

je regarde ça en modifiant mon plan...merci.