Autoconstruction d'une cellule : Questions - Réponses

[dakure]

Pareil Forclod! Bonnes fêtes de fin d'années!!
et merci encore... pour ce "début" de question/réponse

[landroudeur64]

Merci forclod pour ces dernières informations ...
de l'année 2103.

Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi ainsi qu'à ta famille ...

et à l'année prochaine ...
pour la suite du "petit forclod illustré"
ou "les principes d'une auto-construction réussie"

[Manard]

Bonjour Forclod,

Nous te remercions pour ce dernier chapitre concernant le chauffage et l'isolation du circuit d'eau. Je travaillais dans une industrie où l'utilisation de circuits chauffants autour des tuyauteries extérieures, étaient très courant, bien sûr combinés à une bonne isolation. Nous appelions ces circuits chauffants du traçage.

Je vous souhaite également de Bonnes Fêtes

Bernard

[Jaclim]

Voili, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année...ne faîtes pas d'excès...je pense aux ceusses du Sud Ouest qui ne sont pas les derniers à sucer l'assiette avec les doigts quand il n'y a plus de pain...
Je pense en particulier à...

Et aussi à...

Sans oublier...

Ni, non plus...

Chacun se reconnaîtra, n'est ce pas ...

Alors pas trop de folies, pensez à vos amortisseurs...et à l'année prochaine !

Très explicite l'illustration smilique ! On se reconnaît bien effectivement !
A toi, aussi Forclod, nous souhaitons de belles fêtes de fin et début d'année ! Tu as laissé pousser la barbe pour faire le Père Noël que tu es déjà à moitié ?
Bisoooooooous !

[Tandem03]

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour une petite question à l'ami Forclod... et aux autres compétents

Je vais attaquer l'aménagement de mon fourgon Sprinter.
Sur la partie basse des parois, entre la partie vitrée (en haut) et le sol, je cherche des conseils pour l'isolation.
J'exclue le multicouches. Et comme il y a des renforts en tôle dans tous les sens, très difficile de mettre quelque chose de rigide/semi-rigide.
Je pensais coller un plastique micro perforé côté intérieur et remplir par le haut avec des billes de polystyrène ou des granulés de liège.
Pour les poids : liège = 65 kg/m3 (il m'en faudrait 250 l environ), polystyrène = 1,4 kg/m3.
Sur mon plastique micro perforé viendrait un contreplaqué.
Mon interrogation porte sur la condensation éventuelle...

Merci pour vos avis éclairés.

Cordialement,
Michel

[forclod]

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour une petite question à l'ami Forclod... et aux autres compétents

Je vais attaquer l'aménagement de mon fourgon Sprinter.
Sur la partie basse des parois, entre la partie vitrée (en haut) et le sol, je cherche des conseils pour l'isolation.
J'exclue le multicouches. Et comme il y a des renforts en tôle dans tous les sens, très difficile de mettre quelque chose de rigide/semi-rigide.
Je pensais coller un plastique micro perforé côté intérieur et remplir par le haut avec des billes de polystyrène ou des granulés de liège.
Pour les poids : liège = 65 kg/m3 (il m'en faudrait 250 l environ), polystyrène = 1,4 kg/m3.
Sur mon plastique micro perforé viendrait un contreplaqué.
Mon interrogation porte sur la condensation éventuelle...

Merci pour vos avis éclairés.

Cordialement,
Michel

La petite ultime dernière avant d'partir alors...
Là, je n'ai plus du tout le temps, hélas de répondre, j'y reviendrai début Janvier, plus précisément, mais pour faire court, la meilleure isolation, et de loin dans un fourgon, c'est le chanvre en plaque. Un "R" proche de la laine de roche ou du polystyrène, aucun tassement sur le long terme qui serait dû aux vibrations ou chocs, excellent régulateur hygrométrique.
Deux "défauts" à connaître, je mets défauts entre guillemet car ce sont les défauts de qualités en fait :
--le premier c'est la mise en œuvre, il faut impérativement se servir du couteau dédié à la découpe du chanvre, qui , sinon, est très difficile à découper, gage, par ailleurs, de sa tenue en tant que matériau.
--le second c'est son inflammabilité, mais là, seule la laine de verre est performante. Par contre l'avantage, c'est qu'il "prévient", odeur et fumée (qui sont loin d'avoir la toxicité du polystyrène ) autre différence avec le polystyrène, c'est qu'il s'éteint facilement avec de l'eau, ou en coupant l'approvisionnement en oxygène. Et en dernier lieu , il ne fond pas en goutelettes terriblement brûlantes (j'en sais quelque chose...à la suite d'un feu électrique dans un de mes véhicules) .
Le liège, est plus lourd que le chanvre, en fait le chanvre en plaque est entre les deux en densité) et à l'inconvénient de s'user par abrasion, et de finir en poussière au fond du volume à isoler. Il faut donc le coller sur les parois, ce que je déconseille formellement (en cas de réparation carrosserie).

Si çà t'intéresse, je reviendrai sur le mode de pose dans un fourgon, et dans les corps creux.
D'ores et déjà je peux, là aussi formellement, te déconseiller de couper ou plier le ou les deux tendeurs de tôle verticaux (ça dépend de l'année de ton sprinter) qui se trouvent près du cuvelage de roue, ils sont absolument nécessaires à la bonne tenue de la coque, et renvoient les forces verticales. de la même façon pour les arceaux de toit, intouchables sans des renforts périmétriques. Il doit me rester quelque part mes autorisations constructeur de l'époque, je tenterai en janvier de les trouver, ce qui te permettra de découvrir que l'on ne peut pas trop s'amuser pour les découpes dans ce véhicules.
Comme je l'avais dit, au tout tout début, la conception des véhicules allemands, est très différente de celle des véhicules français; sans tomber dans trop de détails, il faut se méfier des panneaux qui peuvent être beaucoup plus porteurs que ceux des véhicules français.

allez j'arrête, il faut que je me sauve, cette fois ci...à Janvier..., ou peut être avant, si je trouve de l'électricité et internet en Alsace...enfin, j'ai vu des routes sur les cartes, donc il reste un espoir...

[archibal3]

allez j'arrête, il faut que je me sauve, cette fois ci...à Janvier..., ou peut être avant, si je trouve de l'électricité et internet en Alsace...enfin, j'ai vu des routes sur les cartes, donc il reste un espoir...

au pire tu passe a la maison forclod y'a toujours de l'Internet

[forclod]

au pire tu passe a la maison forclod y'a toujours de l'Internet

Chiche !

[archibal3]

Des gâteau de noeĺ et du gewurtz aussi !!!
La franchement tes obliger de venir

[Tandem03]

Merci pour ta réponse, Forclod.
En janvier, je me permettrais de te demander conseil sur l'épaisseur à utiliser et sur la mise en œuvre, d'autant que la partie haute de mes "murs" est vitrée, sachant que les vitres seront remplacées par des panneaux de polyester...
A suivre...

Bonnes fêtes de fin d'année et ne te laisses pas embarquer trop loin par Bruno Bruno :

Amicalement,

Michel

[euro6]

au pire tu passe a la maison forclod y'a toujours de l'Internet

Des gâteau de noeĺ et du gewurtz aussi !!!

Pour avoir accepté l'invitation au retour de Republique tchèque, et en avoir abusé, dimanche dernier, je confirme !
L'accueil est très chaleureux chez Mistra et Archibal, et les petits gâteaux de Noël sont une tuerie...

[mistra]

[Nicsand'dju]

bonsoir a toutes et tous

un pote possede un tas de panneau de perlite en 4cms et 3 d'epaisseur pensez vous que je peut m'en servir pour l'isolation du syncro ? c'est cadeau du coup si ca peu faire l'affaire pourquoi s'en privé

Nico

[forclod]

Ohé, oho, on retourne au boulot ...c'est vous qui me forcez, moi j'avais pris des bonnes résolutions...

Faut dire qu'à Noël on était en Alsace...

Et vu qu'en plus, en Alsace, ils font -toujours- régime: on était arrivés légers et plein de tonus avec un Noël beau-familial frugal...je raconte pas, çà me reproche encore, mais le Côte de nuits '61 avec un bouchage impec, j'aurais jamais pensé...mes '85 ont plus vieilli que ce '61 question bouchon...
Frugal les repas, comme on sait si bien les faire en Alsace, ce pays d'étranges Français..., et pour se détendre, ensuite, on avait accepté l'invitation de forumeux, des régionaux de l'étape... ...des landistes (mais velus les landistes: amoureux du P38, tout vous dire...çà confirme bien le fait que c'est un gène récessif le landisme... ), simplement qu'y disaient...: Vendanges Tardives et foie gras, Pinot Gris et Tourte feuilletée, mignardises chocolatées, le tout fait à la main ( enfin, j'espère...)
Donc , lendemain matin, repartis en courant en sautant par dessus le portail sans dire au revoir : tu restes deux jours de plus, t'es bon pour servir de dinde au prochain Noël...çà commence style Fifi Brindacier , çà finit façon Nosferatu de Murnau...
Et en plus, en plus..., malgré tous les témoins au rouge, on a réussi nez en plus à morfaler comme des goinfres...avec léchage de babines en stéréo ( voui, je sais chuis vieux, maintenant on dit: huit point douze dolby sous incrémanté avec circonvolution bi-concave, mais moi j'aime bien stéréo, vu qu'on était deux...)

Suite à notre fuite , nous sommes descendus à Carcassonne, chez des Amis, comme à chaque jour de l'an depuis plus de 30 ans, et là, paf, surprise, re-fête à tous les étages avec lampions et fanfare, -ben-çà-alors-on-s'-y-attendait-pas-... Blanquette de Limoux et cassoulet, poularde farcie et Château Machin '90, foie gras et Carthagène... que du léger, comme d'hab...c'est avec un incomparable bonheur qu'on s'en est revenus cheux nous en attendant de reprendre le boulot avec impatience...
Donc maintenant, c'est fini, plus d'abus, soupe et verre d'eau, à l'excès le dimanche une demie feuille de laitue trempée dans un demi jus de citron, c'est tout jusqu'en Avril...peut être un peu d'exercice en tournant les pages d'un bouquin mais c'est tout...

[Nicsand'dju]

tout ça ne me dit pas si les panneaux de perlite sont de bon isolant !

[forclod]

tout ça ne me dit pas si les panneaux de perlite sont de bon isolant !

Hnnnn,hnnnnn,hnnnnn...j'arriveeeee...je suis en train d'y écrire...hnnnn, hnnnn, hnnnnn

[forclod]

Allez, au charbon...

bonsoir a toutes et tous

un pote possede un tas de panneau de perlite en 4cms et 3 d'epaisseur pensez vous que je peut m'en servir pour l'isolation du syncro ? c'est cadeau du coup si ca peu faire l'affaire pourquoi s'en privé

Nico

Attention à une chose, la perlite est très hydrophile, elle pompe généreusement l'humidité, lorsqu'elle est en bille, en panneau tout dépend de son agrégateur: si c'est du bitume ou de la fibre, et quelle fibre, pour ne pas se retrouver avec une éponge, qui serait lourde et devenue non isolante.
Le mieux serait de s'en servir en isolation de plancher, enveloppée de manière étanche dans un film plastique pour la protéger de l'humidité dûe à la condensation par le plancher.
Pour les parois...vous parlez d'un syncro, donc d'un fourgon, donc de tout un tas de membrures, et là, votre isolation sera inefficace quelle que soit l'épaisseur. J'en reviens à ce que je disais un peu plus tôt, il faut mieux avoir une isolation moyenne voire médiocre mais sans pont thermique, plutôt que le meilleur isolant avec des ponts thermiques. Sachant que la perlite n'est pas en plus le meilleur isolant...

Si j'en reviens à la question de l'isolation au sens le plus large, il faut se souvenir qu'en dessous de 8 cms , une isolation est plus "commerciale" qu'efficace. Je sais, certains me traiteront d'iconoclaste, mais après quelques isolations de véhicules dans les bras, cellules ou fourgons, ayant essayé beaucoup de matériaux, de nombreuses façons de les appliquer, je dirais que s'il n'y a pas de solutions parfaites, il y a des règles de base à appliquer pour avoir un résultat, quelque soit la problématique ou le type de véhicule.

Alors quelles sont ces règles de base :
1--l'ennemi c'est le mouvement
2--les ponts thermiques
3--Isolation: Chaud ou Froid
4--Avec ou sans chauffage/avec ou sans clim

1--l'ennemi c'est le mouvement
N'oubliez jamais, fourgon ou cellule, que votre vaisseau sera secoué hors bitume, mais pire, beaucoup plus très pire, sera constamment soumis au vibrations du moteur, et c'est cela le pire et de loin.
Deux test à faire :
-Vous secouez votre isolant, s'il ne vous en reste qu'un bout dans la main, le reste ayant des velléités de voyage avant l'heure, éliminez.
-Vous frottez votre isolant, s'il se met à poudrer, à se défibrer, à biller, éliminez.
Exemple, un morceau de polystyrène expansé se brisera au premier mouvement violent, et les billes qui le constitue se détacheront d'elles-mêmes lorsque vous le frotterez du plat de la main. Ce qui n'est pas le cas du polystirène extrudé, par exemple.
Autre exemple, un panneau de fibre de bois se rompra une fois secoué vigoureusement, et se délitera en minuscules fibres si vous le frottez. Ce qui ne sera pas le cas d'un panneau de chanvre.
Ce qui ne présume en aucun cas de la qualité d'un isolant plutôt qu'un autre, mais de ses limites mécaniques dans l'utilisation automobile.
Tous les constructeurs l'ont bien compris qui utilisent de plus en plus les fibres végétales dans leurs véhicules. Je pense au lin, au chanvre, au coco...
Il n'y a pas de produit isolant miracle, mais on peut donner deux types de produits adaptés à une utilisation "fourgon" ou "cellule".
-Fourgon : des panneaux en fibres végétales, souples ou semi souples: à peu près tout sauf la fibre de bois.
-Cellule : panneau rigide ou semi souple à cellules fermées: ce critère est essentiel pour ne pas stocker à terme des dizaines voire des centaines de litres d'eau, et donc de kilos. Votre cellule est galbée : pas de problèmes quelques trait de scie en coupe aveugle (non débouchante) dans le sens inverse du galbe vous permettra de faire une isolation et un sandwich porteur galbé (en n'oubliant pas de condamner les coupes avec un peu de mastic pour ne pas laisser de corps creux prisonnier du sandwich)

2--les ponts thermiques
Voilà bien le second ennemi de l'isolation. Le meilleur isolant du monde est réduit à rien avec un pont thermique. Je me rappelle avoir passé beaucoup de temps à comprendre l'arrivée du célèbre "courant d'air" ressenti lorsqu'on est allongé pour dormir. O, perfide courant d'air, moi qui croyais que tu te glissais par la grille de ventilation basse (obligatoire comme vous le savez, mmmm ???...et vous savez pourquoi, nez ce pas, mmmm???... ) Et ben non, c'était par le tour du panneau de la porte sur lequel était posé cette grille...si on vous dit de rendre étanche inter exter les trous que vous découpez, vous croyez que c'est juste pour vous embêter ???
N'oubliez pas que les fenêtres sont des lieux de non isolation et de pont thermique: un film réfléchissant sur celles ci, hiver comme été, est un plus non négligeable. Et en plus çà renforce sérieusement votre vitre à l'effraction.
Pour une cellule, 3 situations: il n'y a pont qu'aux endroits ou la peau inter rejoint la peau exter pour une cellule monobloc avec un isolant intérieur ; il n'y a qu'aux points de contacts inter exter des nids d'abeille sur les peaux inter exter donc pas grand chose ( ramenez cela à l'épaisseur du nid d'abeille et faîtes le calcul pour l'ensemble d'un panneau, vous verrez, c'est epsilone, par contre il est vrai on crée aux contacts des nids d'abeille sur les peaux des points de condensation qui n'existent pas dans des sandwichs avec des isolants mousses à cellules fermées). Il reste l'ossature aluminium . Là deux types de profils: le profil monobloc qui vous fera un pont thermique sur chaque profil. Les profils à assembler qui éliminent les ponts thermiques puisque le profil intérieur n'est en contact avec le profil extérieur qu'aux vis de fixation.
Pour un fourgon, une seule situation : le caca total !!! Il est certain que si vous voulez une véritable isolation il vous faudra manger une dizaine de centimètres d'épaisseur sur chacun de vos panneaux: autant dire que vous transformez le volume d'un Sprinter ou d'un Daily en celui d'un tube de dentifrice !
Une seule solution des panneaux souples et très bien ajustés , c'est à dire avec 1 à 2 cms de plus que les cotes de chaque panneau de carrosserie à isoler .
Il reste les montants, arceaux....dans les années '70 '80, la mode était au "foamage": remplissage de ces corps creux avec de la mousse de polyuréthane expansée injectée...outre le fait que les réparations de carrosserie ou de marbre étaient rigoureusement impossible, il y avait le risque de déchirement des différents arceaux, la pression d'expansion de la mousse étant impossible à contenir...je me rappelle un monsieur très savant qui travaillait au centre d'essais à l'Aérospatiale, m'ayant expliqué ce qu'il allait faire pour réussir ce dont je n'étais manifestement pas capable, revenu crispé la semaine suivante après avoir emmené son Ford Transit neuf à la casse, le véhicule étant irréparable...puisque littéralement éventré par la mousse trop... expansée.
La technique existe, mais elle est très rigoureuse, dépend du volume, de la température et du taux d'humidité dans l'air, ainsi que des évents à disposer pour laisser s'échapper l'air et les gaz. Même un ingénieur peut s'y casser les dents et pas mal d'autres choses...
On essaye donc d'éviter.
Pensez à commencer par vos parois latérales, puis votre plafond, puis votre plancher en dernier, çà vous évitera de le transformer en champ de bataille plein de poussière, de colle de mastic, etc. Remplissez bien les espaces entre les raccords de panneaux (plancher/parois, parois/plafond).
J'ai vraiment une préférence pour le chanvre : il est très résistant à toutes les contraintes mécaniques, hydrofuge, et anti cryptogamique . De plus, découpé en mèches, il permet de faire parfaitement les raccords inter-parois, et le remplissage de certains corps creux difficilement accessibles. Il a une tenue dans le temps nettement supérieure à celle de votre véhicule. Enfin il vous facilitera la tâche si vous devez déshabiller votre véhicule en cas de tôlerie.
Néanmoins, un bon vieux panneau de polyuréthane à cellules fermées pour le plancher est le plus simple et le plus rigoureux en terme de planéité. Prenez des panneaux bouvetés et collez les entre eux. Vous découpez vos panneaux d' isolation de plancher, vous les numérotez, vous collez des ensembles à l'extérieur c'est plus simple, et vous reposez le tout ensuite. C'est très grand à manipuler mais très léger. Ne coller pas votre isolation de plancher, toujours pour des raisons de réparation, par contre fixez la avec 4 ou 6 plots de jaja dans les quatre angles et au centre du véhicule sur les côtés. Si vous devez l'enlever vous n'aurez que ces 4 ou 6 points de collage à faire sauter, et, par contre, votre isolant ne risque pas de se balader ou de s'abraser par les vibrations du roulage.
Pour les arceaux et autres piliers, pas de miracle, ils sont très difficilement isolables: soit vous réussissez à glisser des mèches par les trous qui se trouvent dans les arceaux, soit il faut passer à un recouvrement extérieur en applique pour parfaitement isoler. N'oubliez pas que dans ce cas, vous devrez déborder sur l'isolation des panneaux pour ne pas laisser de ponts thermiques. Les arceaux de plafonds sont en général très difficilement accessibles pour les remplir : ne vous tracassez pas trop, la plupart du temps ils n'ont pas de contact direct avec la tôle du toit puisqu'ils sont collés sur celle ci, la colle faisant un excellent isolant. Si vous n'avez pas vraiment besoin d'une isolation parfaite, du chanvre bien comprimé de chaque côté de l'arceau, et un réfléchissant en 2 couches (plus çà ne sert à rien) la mousse côté arceau (jamais le réfléchissant au contact de la tôle), l'ensemble suffira.
Si vous allez vraiment au froid, il faudra prévoir de mettre autant d'isolant sur ces arceaux qu'ailleurs. Mais là je parle de situations extrêmes, tout le monde ne va pas en Sibérie tous les ans.

3--Isolation: Chaud ou Froid
J'aurais pu nommer ce chapitre: la Chaleur monte, le Froid descend...Land Rover avait inventé l'arme totale contre la chaleur en Afrique: la double tôle sur le toit . Les rayons solaires tombaient sur cette tôle, la chaleur de rayonnement était évacuée par la lame d'air inférieure, en roulant. Même à l'arrêt la différence se faisait sentir, du fait que le rayonnement solaire n'était pas direct sur la tôle de toit.
Vous comprendrez facilement que c'est l'inverse qui serait nécessaire en Sibérie par une belle journée ensoleillée.
Alors que faire...c'est simple avoir deux cellules ou deux fourgons, un pour l'été, un pour l'hiver...pour les demis saisons , à vous de voir...
La chaleur monte: un toit levable sur la cellule ou le fourgon est parfait pour ventiler, par contre, n'oubliez pas les jours d'intempéries, pluie et surtout vent : un toit levable est une véritable voile et un vérin pneumatique de levage est une système de poussée pas un mât de bateau...
Le froid descend : une réelle isolation de la partie supérieure de votre cellule est un vrai plus. En effet si le froid extérieur va tomber sur le toit de votre cellule, la chaleur intérieure va , elle, monter, un toit bien isolé est réellement le meilleur barrage au froid et le meilleur barrage à la fuite de la chaleur intérieure.
Pour les parois, n'oubliez pas que lorsque vous roulez, l'une est à l'ombre, l'autre au soleil...de plus les virages amènent souvent à désorienter les rayons solaires, ce qui fait que l'isolation latérale peut être moins rigoureuse que celle du toit . Quant au plancher, n'oubliez pas qu'il est à l'abri des rayonnements solaires, et qu'une soute de plancher est le meilleur isolant possible, regardez votre cave, elle est toujours plus fraîche que votre cuisine. Mais n'oubliez pas que votre cave est plus humide que votre cuisine: quelques sachets de siccatif pomperont l'humidité résiduelle dans votre soute de plancher, ce qui vous évitera champignons et moisissures.
La Chaleur monte, le Froid descend...il faut toujours réfléchir avec cette réalité en tête.
Vous allez au chaud, il faut pouvoir repousser au mieux (le plus longtemps possible) la chaleur dûe au rayonnement solaire: seule l'épaisseur est en jeu. Puis évacuer la chaleur qui finit néanmoins par s'accumuler en roulant, seule l'aération est en jeu.
Vous allez au froid, il faut pouvoir conserver la chaleur accumulée (le plus longtemps possible) en roulant avec le chauffage: seule l'épaisseur est en jeu. Puis conserver la chaleur qui finit néanmoins par s'échapper à l'arrêt, seule l'aération est en jeu (trop et c'est le courant d'air, pas assez et c'est l'humidité de condensation)
Dernier détail : une cellule claire et brillante sera toujours plus isolante qu'une cellule sombre et mate. Le réfléchissement du rayonnement est loin d'être négligeable, mais surtout la teinte n'est pas du tout anodine au soleil, plus la teinte est sombre, plus elle absorbe le rayonnement et stocke la chaleur. La cellule parfaite serait en peinture de type "mirroir", mais là on est dans le domaine du rêve financier psychédélique avec la discrétion qui va avec...

4--Avec ou sans chauffage/avec ou sans clim
Je ne vais pas m'étendre sur ce point, on y reviendra quand on arrivera à la conception de l'aménagement.
Souvenez vous simplement que tout est à revoir avec chauffage ou clim : il n'y a aucun intérêt à avoir une clim ou un chauffage avec un toit levable si l'ensemble des parois du toit levable ne permet pas une isolation correcte ou si votre aménagement ne permet pas l'utilisation (couchage) sans ouverture du toit levable.
Accessoirement, qui dit clim ou chauffage, dit énergie supplémentaire et poids supplémentaire.
Franchement, et sous contrôle de ceux qui l'ont vécu, il me semble préférable de s'adapter au climat local, sauf les situations extrêmes (je pense au climat de type tropical où l'adaptation est difficile rapidement )

Allez bonne année quand même, et faîtes du sport , vous aussi vous avez tous pris du ventre..., je vous vois bien là, coincés derrière vos écrans...

[euro6]

Bonjour,

encore bravo et merci Forclod pour toute cette connaissance délivrée gracieusement (avec grâce) !

[pvb]

je plussoie... c'est non seulement passionnant en termes techniques mais mieux que ça, "beaucoup plus très mieux" que ça, c'est en plus très bien écrit !
on y apprend même plein de mots nouveaux (anti cryptogamique pour ma part )



Merci Forclod, on dirait que y'en a à qui les excès, ça profite!

[Jean-Lau]

Bonjour Forclod, et les autres,

Dans le 4, tu fait ressortir le problème que Distran et moi avons en ce moment, d'ou la grande discution dans un autre sujet là :
isolation-toit-en-toile-t4934.html"
Si tu peux nous donner des idées ou du moins ton point de vue, ce serait sympa.

Quand on tombe sur quelqu'un de compétent, on ne le lache pas !!!!

Merci par avance.

[forclod]

Bonjour Forclod, et les autres,

Dans le 4, tu fait ressortir le problème que Distran et moi avons en ce moment, d'ou la grande discution dans un autre sujet là :
isolation-toit-en-toile-t4934.html"
Si tu peux nous donner des idées ou du moins ton point de vue, ce serait sympa.

Quand on tombe sur quelqu'un de compétent, on ne le lache pas !!!!

Merci par avance.

Il y aurait un forum complet à faire juste sur l'isolation !!!
C'est la seule chose difficile à réaliser correctement (enfin...le plus correctement possible) dans une cellule, ou pire , dans un fourgon.
Et quand on se met à parler d'un toit levable...c'est ou pire encore

Je ne peux parler que de ma seule expérience, donc bien sûr l'avis est limité, même si cette expérience s'étale sur 30 ans.
J'ai fabriqué mon premier toit levable en '77 sur un VW t2 flambant neuf (comme moi, à l'époque... )
Très vite, j'ai rencontré tous les emmaverdements possibles en ce qui concerne 3 choses:
1--le verrouillage fermé ou ouvert
2--l'étanchéité haute et basse
3--l'isolation "tous temps"

1--le verrouillage fermé ou ouvert
Je vous parle d'un temps où les fourgons roulaient sur l'autoroute à 85 km/h à fond en tentant désespérément de doubler les poids lourds sur 5 à 6 km...une véritable aventure humaine lorsqu'on arrivait à tendre le museau au niveau de celui du camion...et quand on avait dépassé la barrière de pression d'air du PL, on se retrouvait à changer de voie par la poussée d'air, quand il y avait une voie sur la gauche...
Mon premier toit je l'ai inauguré sur l'autoroute près de l'étang de Thau un jour de Mistral à décorner les taureaux...c'était un toit à ouverture latérale sur 3 charnières...au dépassé du camion, avec les remous de la barrière de pression, le toit s'est violemment ouvert, transformant son chauffeur (bibi ) en Christophe Colomb barrant sa Caravelle dans le triangle des Bermudes...avec cette aventure j'ai appris trois choses : de un, jamais de charnières ou de pantographes qui ne soient dans le sens de la marche ; de deux, jamais d'économie dans la qualité de ces charnières ou de ces pantographes ; et de trois on ne se rend pas compte de la solidité d'une toile face au vent. Et accessoirement choisir et fixer solidement les systèmes de fermeture et d'ouverture (grenouillère , charnières , pantographes et étriers de compas à gaz)
Pour le reste, çà m'a aussi appris qu'il fallait rester modeste au volant d'un T2...

2--l'étanchéité haute et basse
Je me suis entêté une paire d'années à faire du toit à levage latéral, avant de passer au pantographe. Pour une simple raison, le coût et la facilité de mise en œuvre -je parle de fourgons, bien sûr-. En 79 quand j'ai fabriqué mon premier toit à pantographes, j'ai compris tout l'intérêt mécanique de la chose.
a--les vibrations sont filtrées par le pantographe au roulage, alors que les charnières elles transmettent directement celles-ci ( je sais...je suis un traqué de la vibration, mais j'ai trop mangé de tôle ondulée destructrice...j'assume ! )
b--le pantographe permet de lever le toit longitudinalement, ce qui fait que la levée accidentelle de ce type de toit est exceptionnelle.
c--grâce à ce même pantographe, le côté le plus bas de votre lit de toit fait 35 à 40 cm de hauteur, ce qui permet de gagner sur la longueur du lit.
d--le volume généré par un levage longitudinal est bien plus important qu'avec un levage latéral.
e--et surtout, surtout, l'ensemble de la toile est vertical et abrité par les côtés du toit, ce qui fait qu'en cas de pluie, ou de vent la toile est beaucoup mieux protégée.
d--en dernier lieu, le montage par pantographe est beaucoup plus simple que par charnière.
Mais j'en viens à l'étanchéité:
D'abord et avant tout il vous faut choisir une bonne, une excellente toile étanche à l'eau, mais pas à l'air. Une toile de surtoit de tente classique fait très bien l'affaire ( toile à 450 g au mètre carré suffit, au delà de ce poids la toile risque d'être difficile à ranger sans faire de plis qui finiront par des déchirements à terme. D'autant que ces toile sont enduites, ce qui fait que les plis répétés aux mêmes endroits abrasent l'enduction et finissent par rendre la toile poreuse sur ces plis. Les toiles modernes, synthétiques sont plus légères mais moins faciles à mettre en œuvre du fait de la légèreté de ces toiles et de leur côté glissant ( par contre un sellier peut vous la coudre facilement, mais cela à un prix ) . Pour revenir aux toiles enduites, ne prenez que du fil pour toile de tente : c'est un fil qui gonfle avec la pluie, ce qui permet de boucher les trous de coutures et ne pas avoir d'eau qui pleure le long de celles-ci.
De la même façon, moustiquaire et volet doivent être amovibles , scratch ou fermeture éclair. Pour les fermetures éclair, à ma connaissance aucunes ne sont étanches, donc il vous faudra les recouvrir à l'extérieur ou à l'intérieur d'une petite bande de 3 cm de large pour éviter les infiltrations.
A ce sujet, si je peux vous donner un conseil , faîtes vous une moustiquaire en bande de 1m sur 3cm de hauteur au point le plus haut de votre toile, pour éviter la condensation il n'y a rien de mieux; cette bande ne sera jamais fermée, sinon çà ne marche plus...L'avantage, c'est qu'au point le plus haut de votre toit, cette moustiquaire est protégée des courants d'air et des entrées d'eau ou de poussière par les rebords du toit.
La moustiquaire doit être en pvc sur trame nylon, c'est la seule qui résistera aux efforts supportés au pliage de la toile. Enfin toutes vos coutures doivent être doubles comme sur les jeans, çà répartit les efforts de tension et votre couture permettra d'éviter les plis de couture, et si un des deux fils casse, il reste l'autre ! A mon avis, il est intéressant de trouver une vieille machine professionnelle à deux fils qui s'amortit toute seule à la façon car faire deux coutures parallèles l'une après l'autre relève de l'exploit, même si certaine l'a déjà relevé (l'exploit, pas la couture... ). On en trouve sur le mauvais coin, et c'est facile à revendre de la même façon une fois fini le travail. Sinon n'importe quel sellier à ce type de machine et peut vous faire ce travail, mais attention nombreux sont ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler en 3D en ce qui concerne les formes parallélépipédiques : bien surveiller la fabrication, surtout sur les 4 angles des parallélépipèdes, et les longueurs finies de chaques côtés (je vous parle d'expérience... )
Il reste l'étanchéité des périmètres avec le toit et avec la carrosserie.
Plusieurs cas de figure, ici. Soit vous privilégiez l'amovibilité, soit l'étanchéité.
--L'amovibilité vous permet l'aération, par exemple en soulevant la toile après l'avoir détachée du périmètre bas ou haut (le bas est le plus facile et le plus pratique), vous vous retrouvez au grand air, pratique pour évacuer la chaleur. Moins par contre, par rapport à la poussière, puisque votre fixation ne vous permet pas une étanchéité parfaite à l'air (à l'eau, oui, bien sûr, mais pas à l'air et donc à la poussière). ceux qui ont mangé de la piste comprendront tout de suite l'inconvénient le toit levé.
--Si vous privilégiez l'étanchéité, alors fixation sur cadre et joint mastic obligatoire en bas et en haut ( car c'est plus par le haut que par le bas que la poussière rentre)
La question finale se résume à :comment fixer ?
--pour la version amovible le scratch en bas est une solution si l'on ne s'en sert pas trop souvent : la poussière et autres saletés (fil de tissus, miettes, etc...) finira par s'accumuler si votre toile est trop souvent ouverte. Il me semble préférable d'adopter des rivets du type de ceux qu'on utilise pour les tauds de bateau.
Les rivets "TENAX" sont de loin les meilleurs. En qualité, ils sont en inox, en praticité puisqu'il existe différents systèmes de fixation pour différents types de supports, et en solidité puisque le verrouillage et le déverrouillage sont positifs (vous devez tirer ou pousser sur une petite pièce montée sur ressort pour mettre ou ôter votre toile. Un rivet tous les trente centimètres suffira largement, et par rapport au velcro les rivets vous permettront de tendre idéalement votre toile lorsque vous la repositionnerez. tous ceux qui ont essayé le velcro savent qu'il est difficile d'ajuster correctement les deux parties sur des longueurs importantes comme celles d'une toile de toit.
--pour la version fixe un simple tasseau qui emprisonne la toile en périphérie avec un joint de mastic suffira. Pour la version "luxe" vous opterez pour un passe poil cousu en périphérie de toile que vous glisserez dans un rail en "C" en alu fixée sur votre cellule: avantage vous pouvez facilement ôter votre toile, inconvénient, vos coutures doivent être dimensionnellement parfaites , sinon gare aux plis!
La fixation au toit : n'ayez pas peur, soit votre toit est solide et vous pouvez partir, soit il ne l'est pas et vous risquez de le perdre en route. L'impression de fragilité vient souvent du fait que le polyester n'est pas un matériau dans lequel on visse directement. Solution, le collage ou l'insert. Si vous optez pour des inserts, là aussi il faudra calculer précisément vos cotes, la tolérance est minime, et si vous faîtes une erreur de dimension ne comptez pas trop sur l'élasticité de votre toile pour rattraper le coup ! Sinon le collage est le plus simple au toit: vous fixez "à blanc" sans forcer sur les vis votre cadre de montage sur lequel se fixera votre toile, vous fixez votre toile sur ce cadre avec des agrafes inox pour éviter toute oxydation, une fois la toile fixée vous soulagez vos vis sur le toit pour faire redescendre d'1 cm votre cadre et vous glissez un joint de mastic polyuréthane entre le cadre et le toit, vous revisser toujours sans forcer, vous attendez que çà sèche ( 24h ) et le tour est joué. Attention, le mastic polyuréthane est très solide une fois mis sous presse, donc ne mettez votre mastic qu'au dernier moment, une fois que tout est fixé correctement, sinon vous allez avoir une séance de décollage mémorable (je sais hélas de quoi je parle là... )

Vous allez me dire, il ne parle toujours pas de l'isolation amovible là, il en fait qu'à sa tête le forclod... Eh bien je vous répondrai: voui c'est vrai j'en parlerai pas ce soir parce qu'il est trop tard, que je viens de me farcir trois heures de Badminton, que j'ai les genoux dans les chaussettes et que je ne vois plus rien pasque j'ai pris un volant dans l'oeil mais promis je reviens et je fais deux ou trois croquis , parce qu'à la relecture le doute me vient d'être assez clair...

[forclod]

Bonjour Forclod
Quand on tombe sur quelqu'un de compétent, on ne le lache pas !!!!

Je sais que je ne suis pas très malin et que mes excès avec le cassoulet et les coustellous m'ont provoqué des flatulences ce Jour de l'An...mais de là à me traiter de compétent... bon, je vais me coucher là, c'est vraiment l'heure...

[Manard]

Bonjour Forclod,


Un grand merci pour toutes ces explications qui pour nous sont claires, vu que nous avons fabriqué notre toile pour la cellule, d'ailleurs si certains d'entre vous ne l'ont pas encore aperçue, c'est dans le bas de ce post : construction-de-notre-cellule-en-nidaplast-t58.html" .

Toi, tu as l'avantage d'en avoir plusieurs à ton actif, nous c'était la première, mais nous y retrouvons certaines de tes recommandations

Je te souhaite une bonne journée

Bernard

[landroudeur64]

Bonjour forclod,
bonne année ... bien entendu
et merci encore pour ce retour d'expériences multiples à dérives intégrées.
Très intéressante locution sur toiles et étanchéités non induites mais j'avoue ne pas avoir bien saisi la totalité de la partie relative aux types de toits ouvrants que je me suis permis de résumer pour en retirer la substantifique moelle et pointer mes interrogations béotiennes :

1--le verrouillage fermé ou ouvert
1- jamais de charnières ou de pantographes qui ne soient dans le sens de la marche
2- jamais d'économie dans la qualité de ces charnières ou de ces pantographes
3- choisir et fixer solidement les systèmes de fermeture et d'ouverture (grenouillère , charnières , pantographes et étriers de compas à gaz)
je comprends très bien la recommandation n°1 certainement dictée par une incontestable prudence mais est-elle réellement impérative ?
Les points 2 & 3 ne sont-ils pas les seuls points clés ?
Ma propre expérience en matière de toit ouvrant est encore modeste mais, à ce jour et après 18 mois de roulage quotidien, celui (à ouverture latéral) du beevouac-car http://beevouac-car.com/" ne s'est toujours pas envolé malgré le pied droit assez lourd de son propriétaire qui ne se prive pas sur autoroutes.
Coup de chance ? "Ce n'est que partie remise !" car "Tout vient à point à qui sait attendre !" ou bonne mise en œuvre des points n°2 & 3 ?


2--l'étanchéité haute et basse
Je me suis entêté une paire d'années à faire du toit à levage latéral, avant de passer au pantographe. Pour une simple raison, le coût et la facilité de mise en œuvre -je parle de fourgons, bien sûr-. En 79 quand j'ai fabriqué mon premier toit à pantographes, j'ai compris tout l'intérêt mécanique de la chose.
a--les vibrations sont filtrées par le pantographe au roulage, alors que les charnières transmettent directement celles-ci
b--le pantographe permet de lever le toit longitudinalement, ce qui fait que la levée accidentelle de ce type de toit est exceptionnelle. (découle en fait plus de l'axe d'ouverture que des pantographes qui pourraient également, en théorie, être implantés sur des toits à ouverture latérale. Cela a t il déjà été réalisé ?)

c--grâce à ce même pantographe, le côté le plus bas de votre lit de toit fait 35 à 40 cm de hauteur, ce qui permet de gagner sur la longueur du lit.
d--le volume généré par un levage longitudinal est bien plus important qu'avec un levage latéral.(découle également de l'axe d'ouverture et non des pantographes ?)

e--et surtout, surtout, l'ensemble de la toile est vertical et abrité par les côtés du toit, ce qui fait qu'en cas de pluie, ou de vent la toile est beaucoup mieux protégée.
Pourquoi cela ? Cela découle t il des pantographes ou plutôt, me semble-t-il, de l'ouverture longitudinale et, plus précisément, de l'angle d'ouverture plus faible (généralement) qui en résulte ?
d--en dernier lieu, le montage par pantographe est beaucoup plus simple que par charnière : alors que c'est l'inverse qui est pensé "a priori" et je dis bien "a priori".
Peux-tu expliciter ?

Et merci d'avance pour tes réponses

[Jean-Lau]

Superbe et formidable

Reste plus que l'isolation amovible et tu auras répondu à mes questions.

Un grand merci.