Autoconstruction d'une cellule : Questions - Réponses

[forclod]

Pour répondre aux questions de lanroudeur64

1--le verrouillage fermé ou ouvert
1- jamais de charnières ou de pantographes qui ne soient dans le sens de la marche
2- jamais d'économie dans la qualité de ces charnières ou de ces pantographes
3- choisir et fixer solidement les systèmes de fermeture et d'ouverture (grenouillère , charnières , pantographes et étriers de compas à gaz)
je comprends très bien la recommandation n°1 certainement dictée par une incontestable prudence mais est-elle réellement impérative ?
Les points 2 & 3 ne sont-ils pas les seuls points clés ?
Ma propre expérience en matière de toit ouvrant est encore modeste mais, à ce jour et après 18 mois de roulage quotidien, celui (à ouverture latéral) du beevouac-car http://beevouac-car.com/" ne s'est toujours pas envolé malgré le pied droit assez lourd de son propriétaire qui ne se prive pas sur autoroutes.
Coup de chance ? "Ce n'est que partie remise !" car "Tout vient à point à qui sait attendre !" ou bonne mise en œuvre des points n°2 & 3 ?

C'est vrai, je n'ai pas fait assaut de légèreté, sachant que de nombreuses fabrications emploient le levage latéral. Je l'ai utilisé sur mes premiers fourgons et ma première cellule sur un PUp Golf.Mais personnellement je reste attaché au levage longitudinal pour les raisons que j'ai évoqué. Par contre, il est évident que je ne critique aucun des produits qui continuent à faire du levage latéral, d'abord parce que je ne suis pas là pour çà, et que d'autre part je ne pense pas être le maître étalon de quoi que ce soit (à la rigueur, le mètre étalé... ). En dernier lieu quand je vois la qualité de la mise en œuvre des produits actuellement fabriqués, je ne pense pas qu'il y ait aucunement lieu de les critiquer. Mais le sujet est ici l'auto-construction, et je préfère prévenir les personnes prêtes à se lancer dans celle-ci des avantages et inconvénients, des qualités et problèmes inhérents à tel ou tel type de construction. !!!
En dernier lieu , un toit à levage latéral génère beaucoup moins de volume utile qu'un toit à levage longitudinal,à dimensions égales

POUR LE VOLUME BRUT :


SOIT UNE DIFFERENCE DE 25%, ce qui n'est pas négligeable, mais plus encore en ce qui concerne le volume utile:

POUR LE VOLUME UTILE :


2--l'étanchéité haute et basse
Je me suis entêté une paire d'années à faire du toit à levage latéral, avant de passer au pantographe. Pour une simple raison, le coût et la facilité de mise en œuvre -je parle de fourgons, bien sûr-. En 79 quand j'ai fabriqué mon premier toit à pantographes, j'ai compris tout l'intérêt mécanique de la chose.
a--les vibrations sont filtrées par le pantographe au roulage, alors que les charnières transmettent directement celles-ci
b--le pantographe permet de lever le toit longitudinalement, ce qui fait que la levée accidentelle de ce type de toit est exceptionnelle. (découle en fait plus de l'axe d'ouverture que des pantographes qui pourraient également, en théorie, être implantés sur des toits à ouverture latérale. Cela a t il déjà été réalisé ?)

Désolé, çà aussi j'ai fait, et je déconseille tout autant (têtu le forclod !!!) Que ce soit du fourgon ou de la cellule, suivant les aménagements, j'ai fait faire le tour du véhicule au système de levage. Ce qu'il découle de mon expérience ? la fixation à l'avant permet de vérifier à tout moment que le toit est bien fermé. A contrario, les pantographes à l'avant empêchent , et ce dans tous les cas de figure, le levage intempestif du toit. Et le levage latéral réduit de plus d'un tiers le volume intérieur. Et pour finir, chacun comprendra qu'un véhicule pris dans la tourmente au bivouac "bougera" moins dans le sens longitudinal que dans le sens transversal en ce qui concerne les essieux du véhicule. Une seule fois m'a suffi, il y a très longtemps, au revers d'une dune en Lybie, çà bouge vraiment moins dans un sens que dans l'autre quand le vent transforme la toile en voile

c--grâce à ce même pantographe, le côté le plus bas de votre lit de toit fait 35 à 40 cm de hauteur, ce qui permet de gagner sur la longueur du lit.

d--le volume généré par un levage longitudinal est bien plus important qu'avec un levage latéral. .(découle également de l'axe d'ouverture et non des pantographes ?)

Si celà découle aussi des pantographes, puisqu'ils surélèvent le toit du côté où ils remplacent les charnières

e--et surtout, surtout, l'ensemble de la toile est vertical et abrité par les côtés du toit, ce qui fait qu'en cas de pluie, ou de vent la toile est beaucoup mieux protégée.Pourquoi cela ? Cela découle t il des pantographes ou plutôt, me semble-t-il, de l'ouverture longitudinale et, plus précisément, de l'angle d'ouverture plus faible (généralement) qui en résulte ? [/size]

Bien sûr l'angle est plus faible sur la longueur, mais si vous installez des pantographes sur la largeur, la pente du côté toilé sera elle aussi moins importante du fait même de la réhausse créée par les pantographes.

f--en dernier lieu, le montage par pantographe est beaucoup plus simple que par charnière : alors que c'est l'inverse qui est pensé "a priori" et je dis bien "a priori".
Peux-tu expliciter ?

L'accès à la boulonnerie et surtout au côté que soulève les pantographes (celui sur lequel les pantographes remplacent les charnières) permet d'installer très facilement la toile pour faire une étanchéité parfaite de celle ci.

Voili, voilou...bien sûr, çà n'est que mon avis, et donc ce n'est pas gravé dans le marbre de l'Histoire.
Encore une fois, çà ne remet en rien en cause ce qui se fait ici ou là, je donne juste un avis dans le cadre de l'autoconstruction. Cet avis a plus de 30ans de...galères !!! De trucs ratés, mal faits, mal pensés, et donc remis en cause au fil du temps pour ne pas voir mes "chers clients" de l'époque revenir me voir pour autre chose que partager des souvenirs...parce qu'en ce qui concerne les clients, ils sont comme moi quand je le suis (client), ils n'avaient pas envie de partager avec moi les emmaverdements...ils me les laissaient de bon cœur !!!

[landroudeur64]

Merci forclod pour cette réponse longue et détaillée
A vrai dire, après une première lecture attentive mais certainement trop rapide, je n'ai pas tout saisi
Je reprendrai tout cela demain à tête reposée !
Encore une fois, merci pour cette réponse et cette longue contribution à l'auto-construction !

[forclod]

Reste plus que l'isolation amovible et tu auras répondu à mes questions.

On va essayer de faire simple, mais çà ne sera pas facile...
3 cas de figures:

1-isolation permanente
1a--parois toilées isolées permanentes[/color]
---bâche de camion-toile de tente matelassée
---toile de tente matelassée : toile/matériau aluminisé/toile
---toile de tente matelassée : toile /laine acrylique/toile
1b--parois rigides pliantes
2-isolation par l'intérieur
3-isolation par l'extérieur

1--isolation permanente
C'est à dire non amovible, on ne parle plus de parois toilées (encore que l'on puisse faire un "mix" toilé/ rigide, mais c'est une autre histoire...)
On a, pour ce chapitre, 2 possibilités:

1a-parois toilées isolées permanentes: pas de surprise, dans ce cas il vous faudra plus de place pour plier votre toile isolée, forcément moins souple et plus épaisse. J'ai essayé plusieurs choses:

-bâche de camion isolée en toile PVC armée d'une trame nylon ou fibre de verre ou polyamide: à proscrire formellement. Même si cette toile est pratiquement indestructible, elle transforme le local en aquarium, parce que parfaitement étanche. Le principe d'une toile de tente c'est de laisser passer l'air et pas l'eau. Si cette condion n'est pas respectée, le point de rosée est atteint très rapidement et votre toile se met à dégouliner d'eau au sens propre du terme. Conséquence annexe, du fait de l'impossibilité à l'air de circuler, vous vous asphyxiez lentement (enfin pas si lentement, au bout de 3/4 d'heure, vous en ressentez les effets...) du fait que vos arrivées et extractions d'air ne sont pas suffisantes par rapport à la quantité d'air que vous consommez. A PROSCRIRE car étanche et pas perspirante.

-toile de tente matelassée : toile/matériau aluminisé/toile. Là on s'approche de la vérité (si l'on prend bien en compte le fait qu'une toile isolée n'est qu'un pis aller, bien sûr, qui n'existe que pour permettre de garder un toit levable réduisant la hauteur sur route). Il reste l'isolant et le mode de couture. Là aussi j'ai mis pas mal de matériau entre les 2 couches de toile.
Il faut savoir que les produits aluminisés sont performants à partir du moment où ils réfléchissent. Plus ils réfléchissent, plus ils sont performants contre le rayonnement. Et surtout le rayonnement solaire. Donc l'hiver = blout-blout... . Mais ces matériaux aluminisés sont étanches, donc ne sont pas perspirant et donc...on en revient au même qu'avec la bâche de camion. La différence c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, et que les toiles inter/exter moisissent peu à peu sans qu'on ne comprenne pourquoi. Ensuite ce matériau n'est pas fait pour être plié sous contrainte comme peut l'être une toile

-toile de tente matelassée : toile /laine acrylique/toile. Là on est dans ce que j'avais trouvé de mieux (moins pire?). Je m'esqueplique. Si vous avez suivi les épisodes précédents ( vous savez, là où vous vous disiez, kèsk'il est long le forclod avec ses théories sur l'air qui circule, vous vous souvenez ...? ), vous vous souvenez que je vous avais dis que la meilleure isolation était l'air SEC emprisonné (c'est à dire sans mouvement) dans une paroi étanche sans contact inter/exter (c'est à dire sans pont thermique). Donc l'idée c'est de conserver au mieux la température intérieure, et de retarder la pénétration de la température extérieure. Si vous avez suivi mes croquis d'avant imageant le rayonnement, vous avez pu vous apercevoir que la meilleure façon de "briser" l'onde de rayonnement, c'est de diviser sa longueur d'onde de manière différente ( d'où le fait que la meilleure isolation est un complexe d'isolant ayant chacun une résistance au rayonnement différente). Revenons à notre toile : bien sûr, cela n'est qu'une toile, on ne va pas mettre X cm d'isolant en N couches, là, il faut mieux faire des parois sandwichs pliantes.Non, on va seulement mettre un fin matelas de laine acrylique (2cm suffiront) entre les 2 toiles. Si l'on est puriste, on peut mettre un grammage différent de toile entre l'inter et l'exter, en installant la plus respirante à l'intérieur pour ne pas créer le point de rosée à l'intérieur. Pourquoi la laine acrylique ? parce qu'elle ne sert à rien!!! je m'esqueplique encore : si vous m'avez suivi dans mes autres messages, vous avez découvert que les matériaux classiques d'isolation ne sont isolants que par 2 facteurs. Le premier, celui de contenir le plus d'air possible immobile (pour cela, l'isolant doit être étanche) et le second d'avoir un facteur d'inertie à déterminer suivant vos besoins (la meilleure isolation du monde finira par prendre la température extérieure, mais à une certaine vitesse, qui vous permet de "rendre "du chaud en hiver la nuit, et de "rendre "du froid l'été dans la journée: exemple, j'ai gagné plus de 20°dans mon grenier l'été grâce à une isolation et une bonne ventilation)
Dans l'utilisation qui nous concerne, le volant d'inertie n'est pas applicable, puisqu'il faudrait des épaisseurs beaucoup trop importante pour que cela puisse fonctionner.Par contre, la laine acrylique maintenue de manière le plus parfaitement étanche entre les deux toiles, permet de contenir cette lame d'air confinée qui permettra de faire un frein à la pénétration de la température extérieure. Pourquoi la laine acrylique ( c'est cette laine vendue en rouleau qui sert à faire le molleton, à "doudouner" les coussins de canapé ou dans les anoraks courants), d'abord parce qu'elle est inerte à l'humidité (elle ne permettra pas de développement de moisissure) ensuite elle est très légère ( 40 à 80 g au m²) elle est très facile à coudre de par son type de fabrication (fils non tissés entremêlés et maintenus par un apprêt résistant à la chaleur et à l'humidité) et qu'enfin...elle n'est pas chère (y'a pas de raison de s'faire du mal, quelques euros au m²).
En cousant votre toile isolée, vous vous rendrez compte que la chose est beaucoup moins souple qu'une toile simple : c'est la rançon de l'isolation ; il vous faudra une bonne quinzaine de centimètres de hauteur pour la ranger étroitement, alors qu'une toile simple se loge dans 3 fois moins. Adieu aussi les volets et autres fenêtres : vous perdriez trop en isolation aux coutures des volets ou aux fermetures Eclair, véritables passoires.

1b-parois rigides pliantes: en panneaux sandwichs, j'en ai déjà parlé rapidement dans d'autres messages. Quelques conseils : il est inutile de faire des parois trop épaisses pour les parois pliantes -elles seraient plus difficiles à manipuler et du fait de l'équipement de profil de finition plus épais alourdirait beaucoup l'ensemble en partie haute, et donc feraient remonter le centre de gravité de votre cellule. Privilégiez l'étanchéité des raccords entre panneau, il vaut mieux avoir un panneau 2 fois moins isolant sans "sifflet" aux angles des raccords de panneaux que le contraire...promis croyez moi, j'habite à la montagne, j'ai toujours essayé mes produits, et je peux vous dire que le sifflet de courant d'air à 1600m l'hiver sous la neige, c'est toujours un souuuuveniiiir...)
On reviendra sur la fabrication et la mise en œuvre de ces panneaux ....le moment venu...dans 1453 ans, à la vitesse où on va...comment c'est de ma faute ???

2--isolation par l'intérieur
Ici, on va parler d'une isolation amovible à mettre en cas de besoin l'hiver. On parle toujours aussi de pis aller, pas d'isolation au sens strict du terme. On garde les avantages de la toile simple l'été, et on augmente la possibilité de profiter de son toit levable en demi saison, voire l'hiver. Dans ce cas de figure, l'utilisation d'un complexe aluminisé est tout à fait envisageable (on peut facilement rouler ce complexe lorsqu'on pliera le toit. Reste le moyen de fixation : Rivet, sandow, sangle, Velcro...personnellement, mon cœur penchera vers deux types de fixation:
---le "Dual-Lock" de 3M dont voici le site institutionnel:
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M ... _Dual_Lock
C'est une sorte de Velcro, mais toute en matière synthétique et autocollant, il peut d'autre part se riveter. Avantage, une extrême solidité : je m'en suis servi pour suspendre du matériel sensible (oscilloscopes,ordis, azimuteurs...) de plusieurs dizaine de kilos sans étagères dans des cellules sur véhicules tout terrain professionnels qui ont fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres, les cellules étant découplables des véhicules. En dernier lieu, à la différence du Velcro, il ne s'encrasse pas et a une durée de vie en terme de montage /démontage sans commune mesure avec le Velcro
---le rivet "TENAX" de Happich dont voici le site institutionnel:
http://www.tenax-happich.de/
Ce rivet est démontable et remontable par une action positive. Il a été créé -et souvent imité- pour une utilisation nautique, donc tout inox. Avec là aussi une durée de vie hors du commun.
Pourquoi ces deux produits plutôt que d'autre ? parce que je suis le principal actionnaire de ces deux sociétés ... Plus sérieusement, même si je n'ai pas tout utilisé ce qui existe, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace ET de plus résistant dans le temps. Ensuite , ils permettent l'un comme l'autre de positionner parfaitement votre toile isolante sans difficultés.
N'oubliez pas, et cela vaut aussi pour une toile amovible extérieure, de faire votre toile isolée plus haute de cinq à dix cms haut et bas sur tout le périmètre, toujours pour éviter les sifflets d'air.

3--isolation par l'extérieur
Même punition même peine, sauf, car il y a toujours un sauf...qu'à la différence avec l'intérieur, votre isolant devra être monté sur une toile étanche. A l'intérieur, un simple complexe du type dont on fait les rideaux isolants pour baies suffit.
La fixation, moins pratique , parce que la pose est plus acrobatique, peut se faire avec les mêmes procédés de fixation.
N'oubliez pas qu'un jour de neige ou de pluie, cette toile extérieure amovible devra être pliée mouillée ou gelée quelque part, en ce sens l'isolation par l'intérieur est plus pratique puisque c'est la toile de votre toit qui subit les outrages de la météo.
Dernière solution pour isoler par l'extérieur : LA CLOCHE
Le principe est simple: vous mettez un (très) grand chapeau à votre toit! Ce chapeau à la forme du toit levé plus une jupe périmétrique d'une vingtaine de centimètres, toujours pour éviter au mieux les sifflets d'air. Cette jupe est équipé d'anneaux qui vous permettront d'y passer des sandows. Sandows qui s'accrocheront aux passages de roues, rétros, bas de caisse...
Avantages: facile à fabriquer, pose très simple à deux (moins de 5-vraies- minutes) le toit baissé. Dépose aussi simple. Le toit possède ainsi une lame d'air étanche sur en périmètre ce qui permet de conserver au mieux la température intérieure (l'air chaud monte, et la cloche empêche celui ci de s'échapper, en tout cas ralentit son échappement ). Cette cloche protège la toile de tous les intempéries et conserve la toile intérieure sèche. Enfin, la toile est repliable facilement car elle n'est pas épaisse, et prend beaucoup moins de place qu'une toile isolée.
Inconvénients: il faut la replier à l'extérieur et la stocker mouillée: une toile synthétique est indispensable.

Bien, là dessus je vais coucher mes yeux, c'est l'heure pour les braves! Et n'oubliez pas, l'ennemi, le seul, le vrai, c'est le sifflet d'air!

[forclod]

Merci pour ta réponse, Forclod.
En janvier, je me permettrais de te demander conseil sur l'épaisseur à utiliser et sur la mise en œuvre, d'autant que la partie haute de mes "murs" est vitrée, sachant que les vitres seront remplacées par des panneaux de polyester...

Avant toute isolation prévoir la localisation des meubles et leurs renforts d'accrochage sur le véhicule (quelques plaques d'alu pliées en U suffiront largement à la fixation des meubles ensuite; ces plaques devront être posées à fleur du panneau qui viendra habiller les parois et fixées avec rivets et collées au mastic polyuréthane) Pour l'épaisseur, tout ce qui rentre dans un fourgon entre la tôle et l'habillage, peut être isolé sans problème. Toujours privilégier le toit. c'est lui qui retient la chaleur l'hiver, et qui retarde la pénétration de celle de l'été . Jamais de collage pour conserver la réparabilité du véhicule, tout par coincement (dans le cas du chanvre) avec des panneaux mesurant 2cm de plus que les longueurs du panneau à isoler. Commencer par le toit puis descendre sur les parois. Le plancher peut être fait avec des plaques d'isolant polyuréthane bouveté de 50mm d'épaisseur , le plancher sera collé en 6 points pour qu'il ne bouge pas mais soit néanmoins démontable en cas de réparation (parfait, mais attention à la hauteur restante, le Sprinter n'est pas très haut intérieurement). Finir par le remplissage entre les panneaux plancher/parois/plafond avec des bandes de chanvre posées à coincement ( ne vous inquiétez pas même comprimé le chanvre isole correctement car sa fibre est creuse comme celle du bois).
Si c'est un Sprinter, pour le haut, le mieux est d'ôter les vitres posées avec des joints à clef caoutchouc, de reproduire le format des vitres sur une feuille de polyester et de monter ces panneaux avec les joints caoutchouc des vitres. Montage très économique, et très résistant: aucune finition à prévoir, qui plus est.

L'erreur la plus souvent commise est d'habiller les parois avec des panneaux assez épais pour y fixer les meubles, et là on prend inutilement beaucoup de poids.
Les quelques renforts alu ne pèseront pas grand chose, et vous pourrez mettre ainsi un CP de 3mm en peuplier ou en samba déjà habillé qui ne pèse que 3 fois rien par rapport à un CP de 5mm en bois rouge classique. La seconde erreur la plus courante est d'habiller l'ensemble du véhicule, ce qui est parfaitement inutile et vous donne un boulot supplémentaire considérable. Ce qui veut dire que vos meubles peuvent être réalisés avant l'habillage avec des fonds pour ceux qui en ont besoin, et qu'il ne reste plus qu'à habiller les quelques panneaux qui sont visibles.Vous voulez économiser du poids ? pourquoi le local où se trouve le réservoir aurait un habillage bois inutile contre la paroi ? Mettez plutôt un film plastique ou un morceau de bâche de camion que vous pouvez coller avec un ruban de colle 3M. C'est démontable ET repositionnable en cas de besoin. Les meubles avec les fonds droits et non pas tablettés à la forme du véhicule (pour les meubles au sol) vous permettront d'aller beauuuuucoup plus vite en fab, et d'autre part vous permettront de passer la boyauterie (tuyaux, fils...) fixés sur les fonds des meubles en évitant les piliers. Ce qui vous permet de faire une bonne partie de cette fab en atelier et non pas à genoux , la tête au fond du placard en train de chercher le nomdedioudemerdavasse de tournevis que vous avez oublié de prendre avant de monter dans le véhicule, et comme vous commencez à vous énerver, vous en profitez pour vous arracher l'oreille gauche en sortant la tête du bloc cuisine...vous inquiétez pas , j'ai connu..., c'est pour çà que je n'ai plus d'oreille du tout, parce que moi, MOI,le chtikiki dariendutout, j'en ai fait plusieurs des fourgons avec la tête dans le placard avant de faire comme je vous ai dit là

[Jaclim]

Et maintenant, ça devient aussi une BD ! Y'a des dessins !

[franck4x4]

Deux solutions forclod , soit tu es un menteur , soit tu dors très peu

Tu dis "Bien, là dessus je vais coucher mes yeux, c'est l'heure pour les braves! Et n'oubliez pas, l'ennemi, le seul, le vrai, c'est le sifflet d'air! " le 16/01/14 à 1h20

Tu repostes le même jour à 02h18


A te lire , je pense que tu devrais zapper le café

Blague à part , il est rarissime de trouver la compétence et la générosité .
Les avares de diffusion de leur expérience sont légions . Sauf rémunérés .

Merci pour le cadeau .

[Jean-Lau]

Et maintenant, ça devient aussi une BD ! Y'a des dessins !

Coucou,

Et encore, tu ne vois pas la BD que je lui ai envoyé en bal perso !!!!

Mais il faut reconnaitre que c'est quelqu'un qui maitrise bien le sujet et qu'on le sollicite beaucoup.

En attendant, bravo à lui

[forclod]

Deux solutions forclod , soit tu es un menteur , soit tu dors très peu

Je n'aime pas omettre de répondre à une question que l'on m'a posé, c'est un minimum de politesse.
Et puis je parle en dormant, alors je préfère écrire...

[Jaclim]

... Et puis je parle en dormant, alors je préfère écrire...

J'en connais une qui ne doit pas s'ennuyer, même la nuit !!!

[forclod]

... Et puis je parle en dormant, alors je préfère écrire...

J'en connais une qui ne doit pas s'ennuyer, même la nuit !!!

C'est pour çà que je veux refaire une cellule !!!

[euro6]

Bonsoir,

c'est un plaisir de retrouver ce texte truculent et intelligent !

1b-parois rigides pliantes: en panneaux sandwichs

Ca m'intéresse bougrement, pour vérifier d'abord si je ne me suis pas complètement fourvoyé en réalisant celui qui trône sur notre Modulidéa, et puis aussi pour réfléchir à un futur hypothétique qui occupe beaucoup de mon temps de cerveau disponible... Par contre, je ne suis pas en mesure d'attendre 1453 ans !

Et maintenant, ça devient aussi une BD ! Y'a des dessins !

et même que on croirait presque du Reiser !

[forclod]

Y'a plus personne ?

Y sont tous en train de digérer leur Jour de l'An...ahhh elle est belle les générations qui vont prendre la relève du pov' forclod des prés...

Je rappelle quand même que le titre du sujet c'est 2 points ouverez les guilleumets : Autoconstruction d'une cellule : questions-réponses...

Et c'est moi que vous voulez que je faisais aussi les questions ???

Je parle au 2,7 lecteurs qui suivent en prenant des notes : y'a t'il un bivouaqueur qui m'aimeuuuuh... pour paraphraser le Jauni (si, si , c'est possible, on je peut le faire)

Youhouuuuuu...

[franck4x4]

Ok , t'en veux , t'en as

Je m'interroge sur la méthode la plus pratique , solide , rapide , propre , économique bref optimum , pour faire des chants de nida stratifié ... épaisseur de 10 à 25mm ...

La parole est à la défonce ......

[Manard]

Bonjour Forclod,


Effectivement nous sommes moins bavard en ce début d'année, sur le post : cherche-documents-et-photos-sur-cellule ... tml#p71115" notre ami Titifred a appelé à l'aide pour des profilés, aurais-tu des pistes à lui donner ?

Notre ami Zigzag Cruiser a utilisé des cornières réalisées par un chaudronnier ou carrossier, c'est peut-être une solution, si les profilés alu sont difficiles à dénicher, j'ai un peu fouiné et pas facile de trouver des fabricants qui proposent ce type de produit

Ça ne sera pas comme tes préconisations sur le dernier croquis



Coté porte d'accès à ces cellules autoconstruites que nous proposerais-tu ? moi j'avais opté pour des profilés aluminium de chez Pommier



L'inconvénient est qu'il y a un pont thermique sur l'ouvrant et le dormant, un des avantages est qu'on réalise une ouverture sur mesure.

Je te souhaite une bonne journée

Bernard

[forclod]

Moi, je dis juste qu'avant de passer à la suite, je préfère finir les questions sur l'isolation, parce que çà me semble plus clair si on traite les questions par grands chapitres, hein, c'est tout, faut pas prendre la tsétsé...

Ok , t'en veux , t'en as

Je m'interroge sur la méthode la plus pratique , solide , rapide , propre , économique bref optimum , pour faire des chants de nida stratifié ... épaisseur de 10 à 25mm ...

La parole est à la défonce ......

Pour les chants sur du nid d'abeille, il faut pratiquer comme pour tous les chants sur tous les sandwichs : il faut faire une inclusion.
C'est à dire intégrer en périphérie du panneau un matériau prêt à façonner pour finition. Ce matériau est lié aux parements du sandwich (les deux feuilles de strat extérieur et intérieur) avec la même colle que celle qui lie l'âme aux deux peaux extérieures ( en général une colle époxy si on a fait du contact ou de la résine si on a fait du sous vide direct ). Ces chants peuvent être faits avec différents matériaux, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire.

--Utilisation mobilier : classiquement une feuille de stratifié décoratif ("formica") une âme en nid d'abeille carton, une feuille de contreparement (de la même épaisseur que le parement pour que le panneau ne se déforme pas, mais sans décoration, ce qui coûte 2 à 3 fois moins cher). Là on peut mettre un chant en bois: du bois le plus neutre possible samba ou tilleul, peu de dilatation pas de nœud, pas de nerf, bonne tenue au collage du fait de sa porosité superficielle, ou alors bois dur mais avec peu de nerf, principalement des bois rouge exotique. Mais çà peut être aussi un matériau plastique compatible avec la colle que vous emploierez. Pour l'intérieur prenez de la colle néoprène, c'est le plus simple et le plus rapide.
Le chant peut être soit usiné, soit habillé.
Usiné, vous allez faire à la toupie ou à la défonceuse une moulure décorative qui vous permettra de faire un tour de table par exemple. Dans ce cas vous passerez par la case vernis pour la finition au pinceau ou au pistolet en masquant les surfaces du panneau pour ne pas avoir à faire attention aux débordements.
Habillé avec un "U" ou un profil à sapin. Le profil en "U" vous permettra de protéger les angles de votre panneau, mais il ne permet pas de faire des chants cintrés. Le profil à sapin vous permet d'habiller un chant quelque soit sa forme, il vous suffit de faire une rainure au milieu de votre chant et de faire rentrer le sapin à l'intérieur de celle ci après avoir mis un trait de colle dans la rainure. Que ce soit le "U" ou le sapin, les 2 couvre chants doivent être collés avec du mastic polyuréthane, le plus simple, le plus économique, le plus résistant. Ces joints sont en général en PVC, donc sensible à la température, il faut donc les installer en légère contrainte dimensionnelle : ne pas tirer dessus, sinon çà fait comme les chaussettes, çà raccourci ! il faut plutôt le mettre un peu comprimé sur la longueur à peu près 1% de plus que la longueur que vous avez à couvrir.

--Utilisation pour panneau de carrosserie: franchement je vous le déconseille, il vaut mieux mettre un "U" en alu ou en matière plastique, vous éviterez les infiltrations de façon beaucoup plus facile et efficace.
Mais si vous y tenez...le principe est le même mais vous allez utiliser un matériau pour le chant qui devra être imputrescible et stable dimensionnellement . pas de bois, çà gonfle et se désagrège avec l'humidité. Le collage devra être fait comme en maçonnerie : "c'est bon quand çà dégueule", sinon vous risquez les infiltrations. Je pense qu'il est nettement préférable d'assembler les panneaux avec des profils alu ou polyester ou par recouvrement des angles exter/inter avec un mat linéaire sur 5 à 10 cms de recouvrement. Là vous serez sûrs de la tenue mécanique dans le temps.

Deux remarques enfin qui concerne tous les panneaux, inter comme exter.
--Vous devez laissez une petite lame de vide entre votre âme de sandwich et votre chant, surtout si c'est du bois, ce qui permettra aux matériaux de se dilater sans problèmes. Une lame de 3mm suffit.
--rien ne vous empêche de cintrer votre panneau sandwich avec un chant: il suffit à ce moment de cintrer aussi le chant en y pratiquant des incisions et en intégrant de la colle dans ces incisions. Nous y reviendrons précisément quand nous aborderons les techniques de fabrication de la cellule.

[forclod]

Sur le post : cherche-documents-et-photos-sur-cellule ... tml#p71115" notre ami Titifred a appelé à l'aide pour des profilés, aurais-tu des pistes à lui donner ?

J'avais envoyé une réponse en "off" à Titifred par messagerie interne, en voici la teneur:

Bonjour, c'est forclod !
J'ai bien lu le message concernant les profils alu...mais là je n'ai pas de réponses à proposer.
En effet les profils de carrosserie sont fabriqués pour les...carrossiers ( humour... ) et ne sont pas mis en vente aux particuliers en petites quantités. Le métier de la Carrosserie Industrielle est un métier assez...fermé...
Ces profils sont fabriqués en séquences quantitatives importantes (plusieurs kilomètres de longueur).Il faudrait que tu te retournes vers un carrossier industriel artisanal (les gros ne te répondront pratiquement jamais) et lui demander s'il voudrait bien t'en vendre. En lui montrant ta cellule, il comprendra aisément ce dont tu as besoin.

Il y a hélas de moins en moins de carrossiers-constructeurs en France...la plupart se contentent de poser des kits préfabriqués par quelques entreprises de taille importante, mais tout bon carrossier sait de quoi il s'agit et connait les sources d'approvisionnement possibles.

Les cornières se vendent au poids d'alu travaillé , à peu de chose près, sachant que l'on est dans des profils très simples. Ces profils sont fabriqués en extrusion : la technique du tube de mayonnaise avec l'embout étoilé pour faire jauli...Ce qu'il faut savoir c'est qu'une matrice d'extrusion de profil aluminium coûte la peau des fesses (et pas les miennes de fesses...) et la mise en œuvre de cettre extrusion est très énergivore, car l'alu devient extrudable à haute température. Par contre la vitesse d'extrusion rapide compense le coût d'extrusion. Ce qui revient à dire que pour avoir des prix compatibles avec l'activité de carrosserie, il faut extruder plusieurs kilomètres de profils pour amortir le coût de fabrication de manière raisonnable.

Quelques très gros fabricants (et dans l'alu ils sont tous gros, du fait de la nécessité de stocker la fabrication sur une longue période) ont du stock dont le prix varie à l'heure suivant le cours de l'aluminium. C'est un sport très particulier de passer commande de profils !!!. Il faut donc mieux passer par des revendeurs : carrossiers industriels comme je disais qui peuvent s'adresser à des grossistes pour des quantités moindres. Grossistes qui ne veulent absolument pas s'embêter à faire de l'épicerie avec un auto constructeur.

Tous ces grossistes (qui eux ne font que revendre aux carrossiers, mais ne fabriquent pas eux mêmes) ont un certain nombre de produits en stock mais pas tous ceux de leurs magnifiques catalogues...donc pas trop d'enthousiasme et beaucoup de ténacité sont à prévoir si vous voulez vous lancer. C'est à peu près le seul demi produit que vous aurez du mal à trouver.

Coté porte d'accès à ces cellules autoconstruites que nous proposerais-tu ? moi j'avais opté pour des profilés aluminium de chez Pommier
Notre ami Zigzag Cruiser a utilisé des cornières réalisées par un chaudronnier ou carrossier, c'est peut-être une solution, si les profilés alu sont difficiles à dénicher, j'ai un peu fouiné et pas facile de trouver des fabricants qui proposent ce type de produit

L'inconvénient est qu'il y a un pont thermique sur l'ouvrant et le dormant, un des avantages est qu'on réalise une ouverture sur mesure.

Les ponts thermiques...ayayayayayayaïe
Laissez je moi le rire...à que même les ponts thermiques...vous feriez mieux de vous occuper de vos sifflets plutôt que de vos ponts thermiques...
Je ne vais pas m'étaler (si, si, c'est possible, même que je vais faire court, vous allez voir !!! et pourtant c'est Manard qui me cherche avec ses ponts thermiques, vous êtes témoins, moi j'y suis pourien... )...donc je m'étale pas, je disais...sinon y'a la majorette qui va encore me casser la cabane (çà c'est pour voir si elle lit tout au lieu de faire l'intéressante, niak niak niak... )
Quand on a un panneau qui fait 25 ou 30mm d'épaisseur il n'isole pas, ou disons peu pour vous faire plaisir...il est rigide et c'est tout.
Soit vous augmentez l'épaisseur pour isoler ( sans augmenter beaucoup le poids puisque ce n'est que de l'isolant qui ne pèse pas grand chose, je vous rappelle)
et vous perdez un peu de volume intérieur mais en renforçant la rigidité avec un coefficient pratiquement algébrique. Soit vous gérez au mieux les flux d'air qui s'occupent de votre cellule de manière malveillante un peu partout.
Tant que vous n'admettrez pas ces deux points, vous n'avancerez pas dans votre choix de conception. Chaque époque à ses petits tics, l'époque actuelle est bercée par les économies d'énergie , ce qui est bien en soi, mais est très décalée quand on parle de nos maisons à roulettes. Privilégiez un systèmes de ventilation adapté, comme dans les maisons modernes, ni trop ni trop peu.

Il n'en reste pas moins qu'un profil de porte réversible comme celui de pommier est un pont thermique ambulant, c'est vrai. D'une part parce que le joint caoutchouc central est en liaison inter/exter directe et que le caoutchouc est aussi isolant qu'un cataplasme à la moutarde sur une jambe de bois, et que d'autre part le profil est sans rupture de pont thermique, comme on peut le trouver dans les ouvrants de maisons.
Ce serait difficile à réaliser pour deux raisons : le coût eorbitant de ce profil au regard de la faible consommation de ce type de profil, d'une part et d'autre part du fait que ce profil ne pincerait plus le panneau sandwich de manière précise, ce qui lui ôterait toute sa qualité de rigidification longitudinale du trou et de la porte qu'il encadre.
Résultat : en cas de forte dfférence vde températures entre l'intérieur et l'extérieur, il y a condensation et perlage sur le profil.

Le remplacer par quoi alors ? Un profil bi-dureté de type frigorifique, ils existent à partir de 20mm d'épaisseur et vont jusqu'à 150 mm de pincement. Les plus étroits ont 2 lèvres, la plus grande à l'extérieure. Ils sont beaucoup plus facile à poser que les profils alu et on les colle de la même manière (rainure en fond d'âme avec un filet de colle, et deux traits de colle dans chaque angle de fond de joint. Les plus larges peuvent avoir jusqu'à 4 ou 5 lèvres pour parfaire l'étanchéité à l'air qui, comme je l'ai dit est le principal facteur d'isolation dans un véhicule ( vous inquiétez pas que je n'ai rien inventé, j'ai juste généralisé pour vous ce qui se fait depuis 40 ans dans le frigorifique quand on a compris qu'une cellule étanche était la meilleure garantie pour une bonne isolation ) L'avantage de ces profils, en ce qui concerne la pose, c'est que l'on peut les équiper de languettes à poser dans les angles pour rendre ces liaisons...étanches ( y'a que çà qui compte...patapé, patapé, je dis kelavérité... ). On les colle avec de la cyanolite.
Si, dernier avantage: ils sont très léger et ont une excellente tenue dans le temps.

On a vu les avantages de ces profils, maintenant les inconvénients : aucune rigidité, ne comptez pas sur ces profils pour renforcer votre porte. Si c'est un portillon, pas de problème, mais si c'est un eporte assez haute vous devrez renforcer le périmètre, au moins du côté des charnières ( je parle bien sûr pour des panneaux de 25 mm d'épaisseur, en 80mm le problème ne se pose pas.

Quelques exemples issus d'un catalogue Pommier:




Il reste la dernière solution: faire sa porte et son huisserie, en moulé, au contact, avec un profil d'étanchéité du type que l'on trouve dans les portières d'automobile...il y a là aussi des avantages et des inconvénients. En terme d'isolation c'est rarement parfait, et ces portes demandent la plupart du temps à installer une système de fermeture plus complexe pour être correctement étanche. Par contre, d'un point de vue esthétique, elles sont beaucoup mieux intégrées...Je me rappelle à l'époque, beaucoup se gaussaient des portes des Trepp ou des Raftt...la différence se faisait tout simplement aux passages des gués, où je gagnais beaucoup en temps et en stress...

Là aussi on y viendra dans les méthodes de fabrication.

Et demain, s'il n'y a plus de question sur l'isolation, j'aborde la suite...le Coq au Vin Jaune , sa cuisson à travers l'histoire mouvementée de la Franche Comté...non ch'plaizante...

[dakure]

n° 547, votre question s'il vous plait!!!

[forclod]

n° 547, votre question s'il vous plait!!!

Non, y'a le 328 qui attend déjà depuis deux heures...

[Jaclim]

Y sont fous ces romains !

[franck4x4]

Ben moi , je suis très content de mes Pommier ... J'ai les mêmes que Manard ...

La porte est rigide et lorsqu'il y a un peu de condensation sur la huisserie , j'ai de l'eau distillée pour le fer à repasser

Leur plus gros souci , pour une conception , c'est qu'il coûte cher ... c'est joli mais pas discret sur une caisse vert bouteille ...

[forclod]

Leur plus gros souci , pour une conception , c'est qu'il coûte cher ... c'est joli mais pas discret sur une caisse vert bouteille ...

S'ils sont anodisés ils peuvent se peindre facilement, sinon il faut mettre une grosse étiquette, sur une bouteille c'est habituel...

[dakure]

[Jaclim]

[forclod]

J'en vois deux qui rient là...aaaaah çà n'est pas beau de se moquer d'un pov gâ qui a un land, et en plus vert bouteille...

Feraient mieux de poser des questions intelligentes...

[dakure]

J'en vois deux qui rient là...aaaaah çà n'est pas beau de se moquer d'un pov gâ qui a un land, et en plus vert bouteille...
Feraient mieux de poser des questions intelligentes...

Là du coup c'est de toiquejememoque...
C'est pas du tout un land mais zun IVECO !!! on est plus dans le chianti que dans la bière brune quoi.

mais y'a moyen de mettre l'étiquette quand même