Casa Trotter

Bonsoir Bruno,

il se trouve justement que le but initial de ce voyage l'année dernière était la Bulgarie. Comme souvent, le manque de temps ne nous a pas permis de l'atteindre, et nous réitèrerons la tentative une prochaine fois assurément.
Merci de ton intérêt pour notre nouvelle escapade balkanique.

Toujours aussi intéressant ce compte rendu qui nous fait découvrir des coins que nous n'avons pas vus. Nous sommes aussi passés sous ce pont dont une des piles s'orne de cet immense drapeau. Côté spomenik, je pense que nous aurons encore quelques beaux spécimens compte tenu de l'itinéraire que vous avez choisi...

Je constate que vous avez eu aussi beaucoup de pluie en juillet.

Bonne soirée,

Annick

Samedi 09 juillet

La douche matinale est prise ce matin dans la salle de bain personnelle du gardien, absent aujourd’hui pour cause de Bajram. La presque totalité des commerces de cette région peuplée d’albanais sera fermée aujourd’hui, pour laisser place à la célébration religieuse la plus importante de l’islam qui marque la fin du ramadan dans les Balkans.

Nous visitons ce matin le monastère Visoki Decani, l’un des cinq monastères orthodoxes serbes du Kosovo et probablement l’un des plus impressionnants de cette région du sud des Balkans.



Il héberge actuellement, et depuis 1999, un important détachement militaire de la KFOR (Force armée pour le Kosovo, mise en oeuvre par l’OTAN sous mandat de l’ONU) qui s’est installé ici avec tout l’attirail sécuritaire qui accompagne ces casques bleus internationaux, en l’occurrence majoritairement italiens. La route est coupée dans les deux sens par des dispositifs anti-bélier et des postes de contrôles à distance du camp, protégés par des barricades et des barbelés, ainsi que par des véhicules blindés et des auto-mitrailleuses impressionnants. On sent le personnel militaire sur ses gardes, surtout en ce lieu qui est une sorte d’îlot orthodoxe au milieu d’une zone de religion islamique prégnante, et en particulier en ce jour de fête religieuse, mais les militaires restent d’un contact facile et ouvert. De nombreux sites religieux orthodoxes ont été pillés, profanés, vandalisés par des extrémistes albanais depuis les émeutes anti-serbes de 2004. Nous avons d’ailleurs pu voir également une place forte de la KFOR dans la vallée de la Rugova près de Pejë. Même si c’est à Rambouillet que furent menées les négociations serbo-kosovares qui ont conduit à un accord signé par les albanais mais refusé par les serbes, la France n’est pas le premier pourvoyeur de personnel militaire du contingent des 3700 casques bleus qui stationnent encore aujourd’hui sur le territoire du Kosovo. Les USA représentent la plus forte composante de ce détachement international, et détiennent accessoirement une des plus puissantes bases militaires d’Europe du sud-est, à la frontière de la Serbie pro-russe.
La cohabitation de ce détachement de quelques dizaines de soldats et des vingt huit moines en ce lieu de culte est tout de même étonnante. La boutique de souvenirs pieux est d’ailleurs tenue par un militaire en tenue.



Un moine anglophone nous prodigue des informations personnalisées lors d’une visite qui nous est totalement dédiée puisque nous sommes les seuls visiteurs ce matin, avant qu’un bus de touristes italiens bruyants ne se précipite dans l’église.
Nous stationnons à côté d’un autocar que je reconnais, et nous retrouvons son chauffeur italien déjà rencontré au Monténégro dans le parc Lovcen sur le parking du Mausolée de Njegos ! Il a pu rentrer sans problème et faire réparer le ventilateur du moteur depuis que nous l’avions quitté cinq jours plus tôt.

Par un itinéraire fait de petites routes traversant des espaces ruraux, nous nous dirigeons vers Krushë e Madhe / Velika Krusa, à la recherche de la coopérative Krusha.



C’est dans le film “La Ruche” de la réalisatrice kosovare Blerta Basholli que nous avons découvert l’Ajvar, la plus typique préparation culinaire à base de poivron des Balkans qui est un des éléments centraux de cette fiction basée sur la réalité de la vie d’une femme dont le mari a disparu durant la guerre de 1999. Nous avons trouvé cette coopérative fondée avec opiniâtreté par la veuve de guerre Fahrije Hoti en 2005 pour donner de l’activité aux autres femmes de son village, en se battant contre le patriarcat implacable de la société kosovare. Pour cause de aïd el-fitr, l’établissement est fermé, et le seul magasin ouvert dans le village a épuisé son stock, la nouvelle livraison étant prévue ce lundi. Mais demain nous ne serons plus là.
Un monument érigé à la gloire des combattants de l’UCK (l’Armée de Libération du Kosovo) nous offrira un point de vue sur la ville idéal pour notre pause déjeuner.



Le peuple du Kosovo voue un culte indéfectible à l’organisation para-militaire qui a défendu le territoire par une guérilla de forte intensité durant les années 90, et combattu pour l’indépendance lors de la guerre de 1999.



De très nombreux monuments parsèment le territoire, en l’honneur de combattants tombés lors de combats contre l’ennemi serbe.



Les civils ont également payé un lourd tribut à l’indépendance du Kosovo.

Nous filons ensuite sur Prizren, la seconde ville du Kosovo. C’est une ville qui semble très agréable à vivre, avec un large quartier piétonnier animé en ce jour de fête largement partagé. Dans les faubourg de Prizren, un immense marché informel s’est installé le long des rues, sur les trottoirs et les places. Il s’agit de profiter de ce jour particulier pour proposer aux quidams de s’approvisionner en mouton, en ce jour du rituel du sacrifice. Déjà à l’entrée de la ville un embouteillage avait été créé par la traversée de la rue par un énorme troupeau de brebis destinées à ce marché aux bestiaux.



Depuis le restaurant où nous avons choisi de dîner, nous bénéficions d’une vue plongeante sur la ville et ses lumières dans la nuit.



Nous avions préalablement repéré un restaurant qui acceptait que l’on puisse se poser pour la nuit à l’extrémité de son parking. Ce bivouac n’est pas des plus extraordinaires, mais pratique et tranquille vu les circonstances du jour.

Dimanche 10 juillet

Nous complétons le ravitaillement en eau auprès du grand restaurant River Inn flambant neuf à l’américaine qui nous offre son aide de bonne grâce, puis nous quittons ce parking sans regret, même si nous y avons passé une bonne nuit tous trois.



Nous avons d’ailleurs découvert à quelques centaines de mètres de ce parking un endroit récemment aménagé au bord de la rivière pour y pique-niquer ou y camper, avec des jeux pour enfants, des emplacements plats, des bancs et même des sanitaires. Malheureusement l’endroit est totalement vandalisé, souillé, les déchets innombrables jonchent le sol, les sanitaires sont détruits, l’endroit est devenu absolument impraticable. Dommage, car l’intention louable était là et la réalisation récente et de bonne qualité. Difficile de comprendre pourquoi ces efforts de la communauté sont annihilés par leurs propres usagers…
Le sentier de promenade, aménagé en même temps que l’aire de pique-nique et de camping, qui passe juste au-dessus de nous en surplomb du parking est fréquenté par des gens qui se rendent à la ville et qui sont généralement très surpris de découvrir notre campement insolite.



Nous prenons le cap de l’extrême sud-ouest du pays pour nous élever dans la montagne en direction de la Macédoine du Nord. Restelicë/Restelica est sûrement le plus beau village que nous ayons traversé depuis notre départ. Nous trouvons un endroit dégagé avec vue sur ce village enchâssé dans la montagne pour un arrêt déjeuner reposant.



Après une balade dans les pâturages alentour, nous poursuivons la route qui se transforme en chemin, jusqu’au poste frontière en fond de vallée. Les quatre abris Algéco sont délabrés et il n’y a que deux voitures de police et de douane qui nous attendent. Les trois fonctionnaires nous arrêtent sur une ligne fictive, et celui qui s’adresse à nous nous signifie de faire demi-tour, en nous expliquant que ce passage est réservé aux usagers locaux mais n’est pas un poste frontière international. Pas d’autre choix possible que de s’exécuter et de reprendre en sens inverse le chemin et la route jusqu’à Prizren où nous étions ce matin. Soit un détour de plusieurs heures et de plus de 150 kilomètres. Pour ajouter au désarroi, il se trouve qu’un voyant orange vient de s’allumer au tableau de bord, pendant que nous remontions la piste. Jamais vu ce voyant jusqu’alors. Il s’agit de l’alerte de remplacement de la courroie de distribution qui se met en fonction dès lors que l’on dépasse les 150 000 kilomètres. Pas très rassurant…
Une fois sortis de cette zone de montagne et suffisamment proches de la grande ville, nous passons un coup de fil à l’assistance Toyota pour savoir comment procéder. L’échange avec la personne au bout du fil est surréaliste, aucune compétence technique qui aurait pu nous aider à comprendre, aucune connaissance de la localisation géographique du Kosovo, seulement l’adresse du concessionnaire Toyota le plus proche (en l’occurence celui de Skopje en Macédoine) et la promesse, si nous étions en panne, de nous en-voyer une dépanneuse depuis Paris… Une seconde personne saura être plus rassurante en nous expliquant que le voyant qui s’est allumé est orange, et non pas rouge. Après une séquence fou-rire libératrice des tensions accumulées, nous reprenons la route vers Prizren.



La route est longue et la fatigue se fait sentir. Dans le village de Zaplluzhë, on rate la direction indiquée par le GPS et on se retrouve un peu perdus. Une voiture s’arrête à notre hauteur et nous lance un “Bonjour ! Comment ça va ?” Nous échangeons quelques mots avec le conducteur en lui expliquant que nous cherchons un endroit où s’installer pour la nuit. Il nous invite à le suivre et nous amène à un endroit sur la colline avec vue sur le village et la vallée. La proximité de la route et de l’enclos d’un troupeau de brebis font que l’endroit échappe au qualificatif “parfait”, mais nous sommes très contents de n’avoir pas eu à rechercher un spot, et surtout d’avoir pu faire une nouvelle rencontre.
Sadat est un homme jeune de environ 35 ans, au regard vert perçant, qui a pu apprendre quelques mots de français sur les chantiers de construction des stations de ski des alpes françaises il y a quelques années. En ce lendemain de fête, il n’hésite pas à passer du temps avec nous afin de s’assurer que tout ira bien pour notre séjour. Il prévient son frère berger venu s’occuper de regrouper son troupeau que nous allons occuper cet endroit pour la nuit, et nous apprend comment nous comporter avec les impressionnants chiens de garde pour ne pas les rendre méfiants à notre égard. A l’aide du zoom de son téléphone, il nous montre quelle est la maison qu’il habite dans le village en contrebas, et propose même de nous laisser son numéro afin qu’on n’hésite pas à l’appeler en cas de problème éventuel. Une fois notre campement installé, il nous salue et retourne chez lui pour la soirée.



Très joli coucher de soleil ce soir, mais mauvaise nuit animée par les aboiements incessants de cinq chiens dont les trois gardiens de troupeau et deux chiens errants perturbateurs du groupe. Ce fut Bajram aussi pour les chiens qui ont reçu ce soir un met de choix : les os et la carcasse de moutons sacrifiés la veille. Ce cadeau aura sûrement déclenché aussi quelques rivalités entre les individus en compétition…

Lundi 11 juillet

Après une douche (à l’abri du rideau, vu la situation) nous continuons vers le poste frontière le plus proche et nous passons en Macédoine du Nord à 11H00.

Après réflexion, nous décidons de poursuivre notre voyage et de ne passer au garage Toyota que lors de notre remontée sur Skopje en fin de semaine. Passage à Tetovo, puis pause au bord du lac Mavrovsko, dans le parc national Mavrovo, pour un déjeuner agréable et une sieste bienvenue après cette nuit blanche !



Nous continuons vers le sud en longeant la frontière albanaise à quelques centaines de mètres, sur la rive ouest du lac Debarsko, jusqu’à arriver au lac d’Ohrid, à la recherche d’un camping près de Struga. Le troisième sera le bon choix. Unique locataire du lieu comprenant seulement quatre emplacements, avec à notre disposition un accès direct au lac, un abri et un lave-linge pour une lessive bienvenue pendant le dîner au restaurant qui jouxte le camping. Un petit air de Grèce. Il est vrai que nous ne sommes qu’à quelques dizaines de kilomètres de la frontière grecque.

Un récit très agréable, documenté, des belles vues, merci Francis !
Ce fameux voyant orange T-Belt me rappelle que nous nous sommes aussi fait peur au tournant des 150 000kms du Toy. Avant de comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire rien de bien méchant, le pilote avait coupé le contact en catastrophe, appris par coeur le guide du parfait toyotiste, et finalement on avait bu l'apéritif avec les copains pour fêter le kilométrage : nous étions en France, rien de grave !
Les réponses que l'assistance Toyota vous a prodiguées sont hallucinantes et nous avions eu le même genre de réponses tout aussi inappropriées lors d'une panne en Islande...

Mardi 12 juillet

Difficile pour nous de quitter cet endroit très agréable empli de bonnes vibrations. Nous visitons Ohrid et deux de ses nombreuses églises orthodoxes, Saint Klementi d’abord, sans grand intérêt tant les travaux de rénovation ont effacé toute trace des bâtiments originaux, puis Sainte Sophie ensuite, dont l’intégrité a été mieux respectée et que nous pouvons admirer depuis la terrasse du petit restaurant où nous déjeunons.

Passage obligé ensuite par Saint Naum, le monastère incontournable de la région, et même du pays, situé à la frontière avec l’Albanie, près de Pogradec.





C’est un lieu très touristique, rendez-vous incontournable des macédoniens qui, au côté pieux de cette sortie familiale joignent le côté agréable en profitant des plages ensoleillées sur le lac d’Ohrid. Beaucoup d’entre eux viennent au monastère en empruntant la navette qui accoste directement ici depuis le port de Ohrid où nous déambulions tout à l’heure. L’affluence de visiteurs et la ribambelle de marchands du temple rendent l’endroit assez décevant. Après une rapide visite de la terrasse où se trouve, outre les paons légendaires, la chapelle avec sa vue imprenable sur la majestueuse étendue d’eau, nous préférons gravir la montagne qui sépare les deux lacs jumeaux Ohrid et Prespa pour s’extraire de cet endroit oppressant.



Une randonnée sur la crête nous amène à un sommet qui permet une vision sur les deux lacs en même temps, et surtout un soleil déclinant à travers les nuages sur la lac d’Ohrid pour un spectacle hypnotisant !



Cet endroit particulier fut également le lieu de la ligne de front durant la première guerre mondiale, comme nous pourrons le confirmer un peu plus tard. On découvre une grotte creusée intentionnellement à cette époque pour servir d’abri ou bien de stockage de munitions.
Pendant notre ascension du sentier, nous croisons un couple accompagné de deux jeunes enfants qui redescendent. C’est certainement cette famille allemande qui voyage dans le fourgon Merco Vario 4x4 que l’on voit stationné en bord de route un peu plus loin que notre pick-up.



La soirée s’amorce déjà. La nuit vient vite dans ces contrées orientales qui ne sont pas en décalage horaire avec notre fuseau d’origine. Après la visite d’un terrain de camping, chose rare dans les parages, mais dans son jus d’origine qui doit dater des années 80 ou 90 et dont les attraits ne nous convainquent pas, nous décidons de nous adresser à un hôtel-restaurant pour tenter un hébergement sur son parking. Après quelques négociations, le gardien de l’hôtel, très amène et parlant un anglais parfait, nous propose une solution qui nous convient avec accès à la salle de bain d’une chambre, et dîner au restaurant, malgré l’heure déjà avancée.
Vue privilégiée sur le lac Prespa, sous la lumière jaune reflétée par une grosse lune pleine. Nous dînons à une des trois seules tables occupées ce soir au restaurant bien nommé “Lake View”, deux jeunes couples locaux venus pour une soirée entre amis, et un autre couple parlant étonnamment français dans cet endroit improbable… Bière blonde locale que nous trouvons excellente, et repas tout à fait correct que nous savourons tout autant que ce décor incroyablement suranné qui nous ramène quelques décennies en arrière.



C’est un hasard incroyable qui nous fait nous retrouver dans ce lieu chargé d’histoire puisque c’est ici que les trois délégations macédoniennes, grecque et européennes se sont retrouvées après la signature en juin 2018 de l’accord historique dit de Prespa qui a scellé l’entente entre les deux pays, sous l’égide de l’Europe, à propos du nom de la Macédoine actuelle. Un contentieux historique courait en effet depuis des décennies entre la Grèce et la Macédoine sur l’intitulé “macédoine” pour ce nouveau territoire issue de la Serbie. Il fut donc décidé conjointement par cet accord, pour ne pas froisser outre-mesure la Grèce dont le nord du pays possède une région appelé Macédoine, que le pays frontalier s’appellerait désormais Macédoine du Nord.
Douche du soir et nuit idéale.



Extrait de “l’écho du lac”, de Kapka Kassabova, p337 :
“Tsape me l’a confirmé par la suite : le sanatorium n’avait jamais cessé d’admettre des patients depuis son ouverture. “car la maladie ne connait pas de répit” a-t-il indiqué, avant de tousser en recrachant la fumée de sa cigarette, hilare (un futur patient du sanatorium à n’en pas douter). Par un heureux hasard métonymique, le nom de l’établissement et de toute la région était Oteshevo, que l’on pourrait traduite par “Consolation”. C’est dans un hôtel neuf et tranquille d’Oteshevo, non loin du sanatorium, que les premiers ministres grec et macédonien iraient déjeuner après avoir signé l’accord de Prespa, l’été suivant. Pour se consoler, sachant que la route s’ouvrant devant eux serait chaotique.”

Mercredi 13 juillet

Petit déjeuner continental au restaurant et douche royale avant de quitter les rives de ce superbe lac méconnu.



Nous passons le reste de la journée à Bitola pour une séquence retrouvailles historiques avec Marcel, un grand oncle engagé dans l’armée d’orient, mort d’une fièvre sur le front en octobre 1918, aux alentours de cette ville qui s’appelait alors Monastir et se trouvait sur le territoire de la Serbie. Guidés par des documents d’époque, nous effectuons quelques recherches sur le terrain sans succès, jusqu’à ce que le gardien du cimetière serbe nous indique où trouver le cimetière militaire français qui avait été déplacé en 2018.



Pas de trace de l’ancêtre ici, ni parmi les 6262 croix alignées sur l’esplanade, ni dans les registres mis à notre disposition par le gardien, car sa dépouille avait pu être rapatriée à la demande de son père quatre ans après son décès. Un ossuaire rassemble ici les restes de plus de 7000 soldats français et supplétifs africains et asiatiques morts loin de chez eux, durant cette guerre balkanique qui s’est terminée par la manoeuvre d’Uskub. Un mémorial récent et bien entretenu honore ces quelques 13000 combattants, et présente une exposition conçue avec le support du mémorial de Caen, et financée par la Région Normandie, entre autres.



Cet endroit sera le point de rebroussement à partir duquel nous entamons notre retour vers le bercail. Notre projet consistait initialement à rejoindre d’abord la Bulgarie avant le retour, mais le temps nous manque et nous devons malheureusement shunter cette étape. Ce n’est que partie remise pour un prochain voyage que nous ne manquerons pas de prévoir à nouveau dans ces contrées trop rapidement parcourues. Il nous reste maintenant a effectuer les cinq cents kilomètres quotidiens maxi que nous nous autorisons pour rejoindre nos pénates normandes.
A partir de Prilep, nous nous engageons sur une route (orange sur la carte) qui se transforme rapidement en piste de plus de trente kilomètres vers le nord. Les sites d’extraction minières sont nombreux dans le pays à grignoter la montagne en laissant de large plaies à vif qui défigurent le paysage.



Nous établissons le bivouac sur une étendue herbeuse plane près de la petite rivière qui serpente en fond de vallée. La nuit sera calme.

Bonjour,

Votre retour des Balkans vous fera-t-il passer par Vérone pour voir celui de Juliette ?
Juliette qui ouvre le bal quand ?

Merci de ton agréable CR bien documenté, dans lequel je vais puiser pour faire quelques points de passages pour notre trajet 2023 vers la Bulgarie.


Bruno

ah oui quand même ! c'est bien vu !:lol:

K_Anne_AK a écrit : sam. 4 mars 2023 13:36 Un récit très agréable, documenté, des belles vues, merci Francis !
Ce fameux voyant orange T-Belt me rappelle que nous nous sommes aussi fait peur au tournant des 150 000kms du Toy. Avant de comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire rien de bien méchant, le pilote avait coupé le contact en catastrophe, appris par coeur le guide du parfait toyotiste, et finalement on avait bu l'apéritif avec les copains pour fêter le kilométrage : nous étions en France, rien de grave !
Les réponses que l'assistance Toyota vous a prodiguées sont hallucinantes et nous avions eu le même genre de réponses tout aussi inappropriées lors d'une panne en Islande...

Petit hors sujet (quoique...)
La courroie de distribution de vos Toy ne se change pas à 150000km ou 5 ans?

Bonjour,

sakapus a écrit : lun. 6 mars 2023 11:29 La courroie de distribution de vos Toy ne se change pas à 150000km ou 5 ans?

Ben si... C'est justement le rappel qui s'affiche lorsqu'on atteint ce kilométrage.
Il est sûrement préférable de la faire sans attendre cette valeur, mais dans notre cas, ce fut fait au retour à 153 500 Km.

Mais je parlais de 150000km ou 5 ans.
A faire au premier des deux termes échus.

Bonjour Sakapus,
Tu as raison pour les 2 options, mais il s’avère que la distribution de notre Toyota n’a été faite qu’après 150 000 km et non à 5 ans. Il a maintenant plus de 20 ans et plus de 200 000kms, je lui ai posé la question hier : il va bien !
Francis, excuse la digression...

Bonjour,

sakapus a écrit : lun. 6 mars 2023 15:15 150000km ou 5 ans.
A faire au premier des deux termes échus.

Désolé, je n'avais pas saisi. Dans ce cas, effectivement, les 5 années furent largement dépassées...
Le système au tableau de bord décompte les kilomètres, mais pas le temps...

K_Anne_AK a écrit : mar. 7 mars 2023 08:20 excuse la digression...

Il vous en prie !
Digressez, digressez, il en restera toujours quelque chose.

Je disgresse une fois alors !! par prévention je fais la courroie ts les 100 000 sur le HZ.. c'est plus simple à retenir et on peut modifier la fréquence d'alarme du T-Belt par une petite procédure que "Zig-Zag" en son temps avait diffusé - elle est au manuel garage du HZ -

Jeudi 14 juillet

Après une douche matinale tranquille au soleil déjà chaud, point de musique qui marche au pas, mais un départ en direction de la Serbie. A Velec nous récupérons l’autoroute A1 qui mène à Skopje, mais sans toutefois nous y rendre puisque nous considérons pouvoir effectuer le trajet de retour sans avoir besoin de passer au garage.
Nous passons plus d’une heure dans la file d’attente pour franchir le poste frontière serbe avant Kumanovo et remonter jusqu’à Belgrade. La chaleur s’accroit à mesure que nous progressons vers le nord, de façon étonnamment contre-intuitive. La température de 35°C invite à rechercher l’ombre des arbres dans les rues et les parcs pour une belle balade du soir dans la capitale serbe surchauffée.
Le stationnement en centre-ville, comme déjà expérimenté sept ans plus tôt, est un casse-tête pour l’étranger qui n’a pas internet et ne maitrise pas la langue serbe.



Malgré différentes tentatives et l’aide de plusieurs personnes attentionnées, nous n’avons pas pu enregistrer notre stationnement et le véhicule de contrôle a déjà dû sûrement constater nos deux infractions au stationnement. La dernière fois, un passant avait généreusement réglé pour nous le montant du stationnement, sans contrepartie, en un sympathique message de bienvenue en Serbie.
Le petit restaurant dans le quartier arboré fut bien agréable, et nous avons rejoint de nuit le camping Duna en banlieue de Belgrade pour une nuit sous une température apaisée.


Vendredi 15 juillet

On quitte la Serbie, puis on traverse la Croatie, et on se pose à Ljubljana pour une soirée restaurant dans cette ville bien agréable. Alors que nous sommes installés en terrasse, un orage vient surprendre tout le monde, et surtout ceux qui n’étaient pas à l’abri comme nous l’étions pour ce dîner slovène…
Le camping de Ljubljana est assez confortable mais sans attrait hormis sa situation proche du centre. On peut facilement et rapidement se déplacer par bus depuis l’arrêt situé à l’entrée du camping qui dessert avec une bonne fréquence et jusqu’à des heures tardives l’ensemble de la ville sans souci de stationnement cette fois.

Je sens que c’est déjà la fin
Les soucis pour payer le stationnement sont toujours un peu stressants, on a eu le même genre d’incompréhension face à un panneau à Bratislava (très jolie ville par ailleurs !).
Et quand on a eu un sabot de Denver pour dépassement d’horaire à Burgas (Bulgarie), heureusement qu’un passant a téléphoné pour nous !

samedi 16 juillet

Départ très tôt ce matin pour profiter des heures les moins chaudes de la journée. Pause déjeuner à Salzbourg pour déguster un apfelstrudel typiquement autrichien dans un kitchissime salon de thé rose poudré.
Le chemin du retour est évidemment le moment le plus pénible du voyage, le retour à la civilisation est toujours difficile. Passer des heures sur des autoroutes sans intérêt, se faire arnaquer sur le prix de la moindre collation, supporter le bruit incessant, tout cela est bien déceptif. La chaleur désormais installée au-delà des 30°C nous incite à utiliser la climatisation. Erreur ! Je suis malade comme un chien et je ne peux plus conduire longtemps. Heureusement, pour le trajet du retour nous sommes trois à nous partager la conduite.
Passage en Allemagne où nous recherchons un camping difficile à trouver. Après deux tentatives infructueuses pour cause de jauge complète, nous échouons dans l’exemple type d’endroit que nous fuyons habituellement, près de Ulm. De jeunes voisins bruyants et une atmosphère étouffante nous ont incité à nous déplacer en milieu de nuit pour occuper un emplacement plus calme dans le camping.


Dimanche 17 juillet

Départ matinal de cet endroit peu avenant pour une étape tarte flambée avec des amis en terrasse sur les bords de l’Ill. “Strasbourg, on y revient toujours” c’est notre crédo depuis que nous avons vécu dans cette ville fin des années 80 pour quatre années de félicité. Nous nous échappons de l’autoroute pour un arrêt près de Verdun, afin de laisser découvrir à celles d’entre nous qui ne le connaissaient pas encore, l’ossuaire de Douaumont. Nous sommes raccord avec l’épisode macédonien à Bitola, ex Monastir, vécu quelques jours plus tôt.
Nous aurions pu passer une dernière nuit dans la Marne, mais nous décidons finalement de nous rendre ce soir à Paris où notre fille nous héberge pour cette ultime étape. Un dîner parisien à la brasserie du coin de la rue, et une nuit parfaite dans un lit fixe vont clore cette journée qui aura été la plus chargée en kilomètres (plus de 700).


Lundi 18 juillet

Petit déjeuner à la même brasserie que la veille, avec les croissants parisiens inimitables, puis nous engageons la dernière ligne droite jusqu’à Rouen où nous arrivons à 11H00.

Bonjour Francis,

J'ai compris avec ton CR et les commentaires ajoutés par Anne, qu'il faudra s'attendre a quelques sketchs d'incompréhension en Bulgarie.
Le stress ne me fait pas peur, mais la prune étrangère n'est jamais facile à digérer .
On essayera de fait les teubés comme d'hab.

Merci encore pour le temps passé à ce CR (je sais ce que c'est).


Bruno

Merci pour ce compte-rendu où j'ai retrouvé avec plaisir les lacs Ohrid et Prespa. Lorsque vous étiez à Oteshevo, vous êtes-vous arrêtés devant l'entrée de l'hôtel Europa ? Mon grand regret est de n'avoir pas pu le faire...

@Lumarodeur : nous n'avons eu aucun souci de stationnement ou de compréhension en Bulgarie lors de notre séjour en 2021, nous avons trouvé la population très accueillante. Pour les grandes villes que nous avions prévu de visiter, vu le gabarit de notre véhicule, nous avions repéré avant de partir les parkings où il nous était possible de stationner, de préférence surveillés et où on règle au gardien à l'entrée. Street view est très utile dans ces cas là notamment pour vérifier si la hauteur est limitée.

Bonjour,
Je confirme les dires d’Ivecogitation/Annick/Pierre : merci pour ce récit, j’apprécie beaucoup ce partage d’expériences, de bons souvenirs, mais aussi les mauvais !
Je confirme aussi que les Bulgares sont très compréhensifs et gentils, pas forcément compréhensibles !
Avec un véhicule en-dessous de 2m, nous n’avons pas de problème particulier de stationnement...

Merci pour la balade

Bonjour,

toujours trop peu de temps pour pouvoir profiter de ces escapades, malheureusement.
Je pensais être bientôt libéré de ces contraintes de temps, mais je crains devoir attendre deux années de plus...

Merci à vous qui avez suivi ce compte-rendu d'une virée balkanique qui réveille notre mémoire.
Très envie de repartir, plus loin, plus longtemps.