Casa Trotter

Oups, fait pas bon devenir vieux.
Je voulais vous souhaiter un Joyeux Noël mais mon esprit a dérivé sur la bonne année avec un peu d’avance.

Et du coup, pour faire plaisir aux rétro-casatrotters, j’ai demandé à l’ »intelligence » de me représenter le pèrléphant Noël dans un vieux DÉFI 130.



Sinon il y a celle-ci qui est pas mal non plus.

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La suite du programme. Etosha Trading Post.

Nous avions planifié de passer une nuit au camping suivant d'Olifantsrus.
C'est un camp assez récent qui ne comprend qu'un camping au nombre de places limité.
Il est complet pour le lendemain, mais il reste une place pour le jour suivant.
Pour patienter, nous décidons de sortir du parc pour aller passer la nuit au camping d'Etosha Trading Post.
Cela changera de d’Okaukuejo Circus.

C'est un complexe qui se compose d'une station-service, d'un commerce et d'un camping.

L'exploration de la partie sud d’Okaukuejo.

Le lendemain, nous avons donc exploré la partie sud d'Okaukuejo, qui est un peu vallonnée et boisée.



Mais avant, nous avons eu le temps de parcourir une boucle au nord d'Okaukuejo. Morne plaine vide, même les points d'eau sont à sec.

Il y a quand même ce rapace dévorant le serpent qu’il vient de capturer.


Le point d’eau du camp, avec son abondance d'eau, attire toute la faune.
Décevant, mais dans le sud d'Okaukuejo, nous avons réussi à faire de jolies rencontres.


Ce rhino blanc, heureusement, nous observe.




Cet Écureuil fouisseur se protège du soleil avec son parasol personnel. Pratique.


Il ferait presque peur.


Les autruches me fascine. Quand je vois ses cuisses, je pense instantanément Braï. Allez savoir pourquoi.


Il y a de telles disproportions entre la tête si petite et le corps si grand.
Et pourtant malgré les apparences, elles ne sont pas si bêtes.


Une mésaventure.

En sortant du parc, bien entendu, je n'ai plus pensé à la barrière sanitaire. Lors de la fouille du réfrigérateur, notre inspecteur en chef est tombé sur nos merveilleuses entrecôtes que j'avais prévu de cuire amoureusement ce soir sur un lit de braise bien chaude.
Dans ce cas, il y a deux solutions : abandonner la précieuse marchandise à la maréchaussée ou reculer et se garer pour la massacrer dans une poêle chauffée au gaz.
Nous avons malgré tout choisi la deuxième solution à grands regrets.


Le camping d'Etosha Trading Post.



Le camping d'Etosha Trading Post est vraiment une bonne adresse qui peut avantageusement remplacer Okaukuejo.
Les emplacements sont magnifiques, avec cuisine, barbecue et sanitaire privé. Et en plus c'est moins cher, 500 NAD la nuit. 25€
Ils sont situés en face d'un point d'eau et protégés par une barrière électrifiée façon Jurassic Park.
Très prometteur pour le spectacle.
Malheureusement, il n'y a eu que Bambi qui est venu nous rendre visite.



Au prochain épisode, suite et fin très décevante de notre visite au parc Etosha.

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NON NON. c'est un rhino noir.. la bouche en forme de "bec" est spécialisée pour la nourriture arbustive..
le rhino "blanc" issu d'une double déformation linguistique... originellement Widje (large en africaan) transformé en wide puis en white par déformation de prononciation ... la bouche large est celle du rhino blanc adaptée à la nourriture de savane herbeuse ...

autre attitude différenciante (dont tout le monde se fout ou presque....

le noir vit en milieu semi arboré.... la femelle précède son petit dans la fuite face aux attaques pour ouvrir une voie salvatrice ...
le blanc vit en plaine herbeuse ... le petit précédent la mère dans la fuite elle le protège des prédateurs dans la poursuite ...

Bin, merde alors, on a failli mourir.
Mais super content d’apprendre que l’on a pu voir les deux espèces.
Nous qui pensions n’avoir vu que des blancs.
Quel œil d’expert.
Encore Bravo

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Etosha, à l'Ouest d'Okaujueko

Et c‘est ici que pourrait vous être utile ce post sur la Namibie.



Dans notre programme, nous avons passé une nuit à Okaukuejo après Halali, puis nous nous sommes rendus à Trading Post en stand-by pour une nuit, avant de passer une nuit à Olifantsrus et de quitter Etosha par Galton Gate. (itinéraire en bleu sur la carte)

Ensuite, nous avons rejoint la ville de Kamanjab pour faire un important ravitaillement, car nous n’avions pas l’intention de monter jusqu’à Epupa.
Nous n’allions donc pas passer par Opuwo, seule ville suffisamment grande pour avoir un supermarché.
Nous aurions dû attendre soit de passer par Khorixas, mais en faisant un détour, soit de passer à Usakos, bien plus au sud, pour faire le plein de victuailles.

**À partir de Kamanjab, ou de Galton Gate, il est possible de rejoindre Khowarib en passant par la piste en violet sur la carte, mais j’en parlerai dans mon prochain post.

Et si c’était à refaire :

A partir d’Hallali, nous ferions l’itinéraire Okaukuejo > Trading Post en direct (en rouge sur la carte).
Nous y passerions la nuit, puis le lendemain, nous partirions pour notre destination prévue après Etosha, l’entrée de la rivière Khowarib, en passant par Kamanjab pour ravitailler comme prévu. (Suite de l’itinéraire rouge + le vert).

Cela nous aurait permis de gagner 150 km et deux précieux jours, que nous aurions pu consacrer à des visites bien plus intéressantes que la partie Ouest du Parc d’Etosha.

En effet, il faut bien le reconnaître, à partir d’Okaukuejo, on entre dans un monde lunaire, où les seules distractions se situent autour des rares points d’eau artificiels.

Même si l’on n’a pas eu le temps de se rendre dans la bande de Caprivi, mais que l’on a exploré la région Est entre Namutoni et Okaukuejo, les 250 km de pistes menant à Galton Gate sont d’un ennui mortel. Et ce n’est pas l’escale à Olifantsrus, bien qu’agréable, qui va changer quelque chose.



La particularité d’Olifantsrus est d’avoir un point d’eau aménagé avec une passerelle qui mène à une terrasse à quatre mètres de hauteur, permettant d’avoir un point de vue original sur la faune venant s’abreuver.


Le camp d'Olifantsrus est situé sur l'ancien emplacement d'un abattoir pour éléphants. Dans les années 1980, jugés trop nombreux, les autorités du parc ont abattu plus de 500 éléphants. Les carcasses étaient suspendues au portique pour être dépecées, puis la viande était mise en boîte et vendue aux touristes. Beurk ! Ils vendaient même les pattes et les oreilles comme trophées. Quelle drôle d'époque ! Je doute que la chose soit possible à ce jour.


Sachez également que si vous souhaitez y dormir malgré tout, et que le camping est complet sur le site, vous pouvez vous présenter à l’entrée en fin d’après-midi. Ils vous feront rentrer, quitte à vous installer sur le parking.
Ils ne peuvent pas faire autrement, la circulation après le coucher de soleil étant interdite. Vous n’aurez pas le temps de rejoindre la sortie.

Nous avons néanmoins récolté quelques rares photos.

Point d’eau proche d’Anderson Gate.


Pistes infinies……………………………………………………..




Le point d’eau de Grunewald. Un aller retour de 12 kilomètres pour voir deux girafes.






Ce point d’eau c’est sûr est artificiel.


Prêt pour un lifting.


Ceci, n’est pas de la mousse au chocolat.


Un gros mâle en approche à Olifantsrus


Qu'il est bon le lolo.


Vous m’en remettrez bien une petite couche.


Un lion, fort, fort, lointain à la tombée de la nuit.




Des Glouglous en goguette.


Des Eland, très rare à voir en Namibie.


En attente de disponibilité de l’abreuvoir. Quelle discipline. Chacun son tour.


Ici, un Merle litsitsirupa, toujours perché sur ces deux grandes pattes.


Et voici un Prinia, avec sa queue toujours dressée.


Bien entendu, si vous avez votre propre véhicule et n’avez pas de contrainte de temps, le passage par l’ouest d’Etosha reste quand même une bonne option.

Au prochain épisode: Bienvenue dans l’ouest Namibien.

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euro6 a écrit : lun. 25 déc. 2023 11:09 Rira bien qui rira le dernier...

C'est la "modernitude" de notre monde qui court comme un chapon sans tête.

Faire la queue pour boire, ça je n'avais jamais vu ! En terme d'animaux évidemment...

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Le Nord Oeust Namibien




On pourrait diviser le secteur en trois parties bien distinctes.

Au nord, Epupa, sa cascade, qui n'est pas vraiment impressionnante, surtout en cette fin de saison sèche. On y trouve également des villages Himba, où de pauvres femmes en tenue traditionnelle attendent avec ennui le passage aléatoire de touristes en quête d'exotisme. On nous explique que c'est bien de les rencontrer parce que cela leur permet de vivre.

Visite d’un zoo en Namibie, mais sans grillage.
Photo récupérée sur internet. Moi, perso j’ai honte.


Mais avant, comment faisaient-ils ? Combien de ces femmes et enfants aimeraient rejoindre le confort d'une vie un peu plus contemporaine ?

Et ces soi-disant guides qui exploitent sans vergogne le filon en encaissant par visite 700 ou 800 NAD, alors que les Himbas n'en gagnent même pas la moitié, et encore en nourriture que doivent apporter les touristes ? C'est sûr que s'il y avait un guichet à l'entrée du village, cela ferait peut-être trop Disney Namib.

Photo aussi récupérée sur internet.
Je vous laisse juge du comique ou de la tristesse de cette situation.



Vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de ce genre de tourisme.

Dans mon ancien temps, à une époque où on ne parlait pas encore de touristes mais d'étrangers de passage, tout était bien différent. On pouvait réellement nouer des relations avec des intérêts communs, sans notion d'argent ou de folklore. Juste le plaisir de se rencontrer et d'apprendre les uns des autres.

On voyageait sac au dos, ici au Sénégal, et on vivait au gré des rencontres de très belles aventures.
On entremêlait nos vies, partageant le travail aux champs, les repas, et les bons moments de la vie.

La famille de Mémouna, en tenue du dimanche pour réaliser la photo que nous avions promis de leur envoyer.


Nous dormions dans la case sur un lit de moellons recouvert de paille.
Ils avaient détruit une partie du mur à cochons pour que nous ne dormions pas par terre.


Bref, c’était une autre époque, mais j’espère que pour les générations futures, il existera encore de par le monde de nombreux endroits suffisamment difficiles d’accès pour que des touristes très friqués ne pervertissent les rapports humains amicaux en les transformant en rapports purement commerciaux.

Mais bon, revenons à nos biquettes namibiennes. Pour ceux qui sont intéressés par les nénés et les cheveux tressés orangés, il faudra quand même faire 600 km aller-retour sur piste graveleuse pour en profiter. (En vert sur la carte)

Sur un voyage de 14 jours, ça fait quand même deux jours de perdus.

Au nord-ouest de la carte, (pistes en violet), c’est la terre d’aventure par excellence. De la pratique du tout-terrain sous toutes ses formes et des paysages grandioses. Mais cette région se mérite. Outre un minimum d’expérience, il est préférable de s’y engager à deux ou trois véhicules. Rien que cette zone mériterait deux semaines de visite. Et bien entendu, ici, pas de problème pour trouver des bivouacs. Toute la zone s’y prête. Les pistes en violet ne sont que les principales et ne sont que représentatives des nombreuses possibilités du secteur.

Photo prise sur internet, la fameuse Van Zyl's Pass.


Si une raison me poussait à revenir en Namibie, ce serait probablement pour explorer sans contrainte de temps cette magnifique région.

La troisième région du secteur est sans conteste l’un de mes coups de cœur.


Entre Khoarib et Purros, pistes en rouge et orange sur la carte, c’est déjà l’aventure, mais avec des difficultés raisonnables. C’est la nature dans son état le plus vierge possible, où l’on peut rencontrer de la faune sauvage libre de ses mouvements. Il y a deux axes principaux : le lit de la rivière Hoanib et, vers Purros, le lit de la rivière Hoarusib.

Malheureusement, pour une question de planning, je n’ai pas eu le temps de monter jusqu’à Purros, mais que je le regrette ! Le temps perdu à certains endroits en amont (problèmes de véhicule, Etosha est) et en aval, sur le retour de Sesriem à Windhoek, aurait pu être mis à profit pour passer plus de temps dans cette région. Mais j’en reparlerai.

J’espère que la lecture de ces lignes permettra à certains futurs explorateurs de ne pas perdre de temps dans certains endroits au profit de celui-ci.

Kamanjab > Khowarib.


Nous voici en route pour Khowarib, après un passage par Kamanjab pour ravitailler la cambuse.

Kamanjab est une petite bourgade qui ne ressemble en rien au reste de la Namibie. En dehors des grands axes, elle fait penser un peu au Far West, et semble bien en déclin. De grands commerces en dehors de l'axe principal sont abandonnés.
On sent bien ici la misère qui transpire.
Malgré tout, il y a deux supermarchés. Au premier, nous trouvons portes closes toute la journée pour cause d'inventaire.
Panique à bord ! Le commerce le plus proche nous ferait faire un détour de 160 km.
Un coup d'œil à Google Maps pour lire le mot magique "SPAR" situé à côté de la station Shell. Nous sommes sauvés !

C'est la pire des villes que nous visiterons. Nous ne nous sommes pas sentis en sécurité, trop de mendiants à nos basques.

C'est ici aussi que commence la piste. Jusqu'à présent, nous n'avons pratiquement connu que le goudron.
Même de Galton Gate à Kamanjab, la route est superbe et très bien entretenue.

Ce sera notre première vraie piste routière, et au début, la sensation est bizarre. Panneau de limitation à 100 km/h. Gloups ! En plus, au départ, la piste est en plein travaux de réfection et ce n'est pas évident.

Mais très vite, tout s'améliore et l'on se rend vite compte qu'il ne faut pas descendre en dessous de 80 km/h, sinon les vibrations deviennent insupportables. Il faut que les pneus volent de bosse en bosse sans passer par la case creux.

Ce qui impressionne aussi, c'est que la route suit parfaitement le relief, donnant parfois l'impression d'être dans de gigantesques montagnes russes.

Photo récupérée sur internet.


Arriver à 100 km/h au sommet d'une crête sans voir ce qui suit derrière a provoqué de la part de ma copilote une série de "houlàlà" et de "aïeaïeaïe" retentissants.
Au début, on ralentit, mais très vite, on s'habitue et le passage des creux et bosses se réalise à vitesse maximum.

Les paysages se succèdent et on peut parfois avoir d'agréables surprises.


Dame girafe, première de la série vue en dehors d’un parc.


Il serait temps que bébé mange du foin.


De très joli paysage comme ici à Grootberg Pass. Impressions maracaines.
A noter qu’au sommet il y a des WC à côté de l’entrée du Lodge.
Nous avons demandé gentiment au gardien qui était fort content de parler un peu avec quelqu’un. C’est aussi un bel arrêt casse-croûte.


Certaine portions de paysages sont vraiment très jolies.


C'est fini pour aujourd'hui.

Au prochain épisode, Khowarib et une magnifique balade 4X4 au départ du camping dans la vallée de l’Hoanib river.

Bonjour,

je pense que ces zoos humain sont une honte dont la Namibie semble se satisfaire malheureusement...

Par ailleurs, nous sommes aujourd'hui 120 ans après le début des massacres perpétrés par les colons allemands sur les peuplades autochtones Namas et Héréros.
Existe-t-il dans ce pays un travail de mémoire de ce qui est considéré depuis 2021 (seulement...!) comme le premier génocide du siècle dernier ?

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Khowarib

Comme je l'expliquais plus haut, il existe une piste de 80 km qui permet de rejoindre Khowarib sans passer par Kamanjab. Elle est en violet sur la carte.


Cette piste est néanmoins à prendre au sérieux.
Il vaut mieux l'attaquer à deux véhicules pour pouvoir se dégager du fesh-fesh qui est présent vers son milieu.
C'est l'une des raisons qui nous a conduit à l'éviter, l'autre raison étant la nécessité pour nous de ravitailler à Kamanjab.

Depuis Kamanjab, il est plus simple de rejoindre Khowarib par la piste principale en passant par la Grootberg Pass puis de la prendre à l'envers pour visiter la partie la plus intéressante de cette piste à partir du Campsite. (voir sur carte post précédent)
C'est ce que nous avons fait.

Le Khowarib Community Camp est une très belle étape. Les emplacements sont très bien aménagés.

https://www.khowarib.com/



Le petit bar-restaurant est agréable et, pour une fois, la piscine presque conforme aux standards européens.
La preuve, je m'y suis baigné.


LTE correcte, wifi à l'acceuil, 600 NAD la nuit, 220 V, Douche et WC commun.

Le lendemain, nous sommes partis sur la piste en bleu sur la carte. C'est un parcours de 24 kilomètres aller-retour.


C'est vraiment très joli et offre un terrain de jeu pour la pratique du tout-terrain sans pour autant transformer le plaisir en galère.
Certains passages restent néanmoins délicats pour les néophytes ou pour les copilotes peureuses. (Si vous voyez c’que j’veux dire)

Au départ, on longe un point d'eau. Une colonie de babouins y habite mais ne vient pas perturber le camp qui est à côté.




Quelques passages bien sableux pour pimenter un peu la journée. Aïe aïe aïe !






Ici, vous ne verrez pas d'éléphants ni de girafes. Juste des troupeaux de biquettes. Même pas un springbok.


Au retour, une belle descente que l'on a dû gravir à l'aller. Houlàlà !


Qui a bien pu torturer cet arbre ?


Arrivés près de la rivière à sec, nous avons fait demi-tour. Y descendre pour continuer nous a semblé très risqué. Même si on avait pu y parvenir, pas certain que l'on aurait pu remonter. (pas d'image de la descente dans le lit de la rivière, ma gopro m'a encore fait défaut.)


Une fois rentrés, une bonne ambiance est au rendez-vous et les burgers et pizzas nous tentent.
On fera un excellent repas accompagné d'un petit sauvignon blanc sud-africain bien frais.

Au prochain épisode, un coup de cœur : Elephant Song et sa merveilleuse vallée.

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Elephant Song et la vallée de l’Hoanib.

En route pour Elephant Song.


45 km de piste principale qui passe par Sesfontein, petite bourgade qui possède un élément précieux : une boulangerie.

Toujours du pain de mie, mais ici avec une farine complète.

Le pain.

Grands amateurs de pain, nous sommes un peu malheureux ici.

Il ne se vend pratiquement que du pain de mie, et à certains endroits, des petits pains genre pain au lait avec lesquels ils font des sandwichs.

Le pain de mie ne se conserve pas longtemps, il moisit rapidement, et les points de vente dans cette région sont très rares.

Pour les jours de disette, nous avons toujours de la farine et de la levure chimique pour réaliser en quelques minutes de bonnes galettes de pain cuites à la poêle.

250 grammes de farine, de l'eau pour amener la consistance de pancake (coulant mais pas trop), un peu de sel et un sachet de levure chimique.

5 minutes sur chaque face et nous voilà devant du pain frais.

Remplacez l'eau par du lait dans lequel vous aurez préalablement battu un œuf, ajoutez un peu de sucre selon vos goûts et vous aurez de bons pancakes pour le petit déjeuner ou le goûter.

J'emmène toujours en voyage des sachets de levure chimique au cas où.

La région d'Elephant Song


Rejoindre Elephant Song, le campsite situé à l'entrée de la réserve, n'est pas évident. Piste en bleu sur la carte.
Le départ de la piste n'est pas simple à trouver et les multitudes de traces n'aident pas à repérer le meilleur passage.
Le début de la piste est assez piégeux sur les 6 premiers kilomètres et grâce à notre carte GPS, nous arrivons en tâtonnant à rester sur la bonne piste.
Pour ceux que ça intéresse, je joins le fichier GPX pour l'intégrer à votre système de navigation. Vous serez au moins sûr d'arriver à bon port.

https://drive.google.com/file/d/1DSINx_ ... sp=sharing

Il suffit de regarder notre trace en début de piste, promis, je n'avais pas bu.


Nous arrivons bientôt.


La magnifique vue depuis le camp.


Prix 600 NAD la nuit, pas de 220 V et petite Wi-Fi à l'accueil. Pas de réseau. Douche et WC privatifs.

Nous n'avons qu'un regret ici, c'est de n'avoir pas programmé deux nuits au camp pour pouvoir profiter pleinement d'une journée complète dans la vallée. Car elle le mérite bien.
Arrivés en milieu d'après-midi, nous avons fait une première incursion dans la vallée sur une distance de 35 km (70 km aller-retour) s'approchant de la zone des lions. Mais nous avons dû faire rapidement demi-tour pour rentrer avant la nuit. Puis le lendemain, nous sommes retournés dans la vallée sans avoir le temps d'aller plus loin que la veille pour aller chercher les lions.
La vallée est absolument sublime et donne une idée de ce qu'aurait pu être la terre à une époque reculée.

Ici, aucune barrière, la faune est totalement libre de ses mouvements.
Et les rencontres au détour de la piste sont toutes magiques.

Il y a 21 éléphants dans la vallée, répartis en trois groupes.








Et voici l’arbre préféré des éléphants, qui leur donne de l’ombre et des fruits.
La hauteur des branches basses est la limite d’accès de leur trompe.




Les girafes sont ici bien différentes. Leur pelage est beaucoup plus clair et les taches moins prononcées.










Mais il n’y a pas que des éléphants et des girafes. Il y a aussi des bambis , des singes et des springboks.




Nous n'aurons pas vu les lions, mais il est sûr qu'ils sont là, les rugissements que nous avons entendus n'étant pas le fruit de notre imagination.

Le petit secret de cette vallée heureuse est bien caché.
En réalité, sans l'intervention humaine et son point d'eau qui puise dans une nappe phréatique, les animaux présents auraient depuis longtemps migré vers une zone plus humide.

Il est temps de quitter cette vallée (piste en vert sur la carte).



Pour nous, il s'agit de rejoindre Ongongo Waterfall campsite en repassant par Sesfontein.

Soit vous pouvez reprendre la piste bleue empruntée à l'aller, c'est le plus court.

Vous avez également la piste violette sur la carte. Cette piste ne doit pas être empruntée en solitaire. Si vous avez un problème au milieu, vous ne rencontrerez personne pour vous porter secours. Mais elle doit être bien sympa à faire.

Les pistes jaunes rejoignent apparemment Purros, mais ne les ayant pas empruntées, je ne peux vous informer sur leur praticabilité. Elles ont pour inconvénients de zapper la régions des cercles des fées, mais si vous repartez vers le sud vous pourrez vous rattraper en empruntant la piste rouge au retour.

Nous avons emprunté la piste orange, qui est en réalité la piste d'un lodge de luxe situé près de la vallée. Elle est parfaite et ne pose aucun problème. Et surtout, elle mène aux cercles de fées, curiosité géologique inexpliquée à ce jour, qu'il serait dommage de louper.




Ensuite, la piste ramenant sur Sesfontein est vraiment très intéressante à faire. Les paysages sont variés et pleins de charme.




Ici, une outarde de Rüppell dont la couleur du plumage s'est adaptée à son environnement.


Comparée à l'outarde à miroir blanc rencontrée à Namutoni, sa couleur est plus claire et ses taches moins prononcées.


Vous l'aurez compris, cette vallée est un véritable coup de coeur à prévoir absolument dans votre Road Trip.

Et si l'un d'entre vous avait quelques photos ou avis sur la vallée de L'Hoanisub et de Purros n'hésitez pas à compléter cet article.
Camp, paysages, faune, accessibilité.

Au prochain épisode : Ongongo Waterfall, oui, bof!

Bambi est une femelle Steenbok .. une Raphicère champêtre

La vallée de Khowarib et d'Hoanib ont l'air hors tu temps et superbe.
Pour notre périple nous avons prévu quelques jours dans cette zone, en espérant que les rivières soient à sec.
Nous devrions pousser jusqu'à Puros voire peut être plus au nord suivant la météo....
Afin de préparer au mieux notre périple, concernant la vallée d'Hoanib et ta trace verte, combien de temps prend cet aller/retour ?
Par curiosité, pourquoi n'as tu pas fait la vallée/canyon d'Hoarusib vers Puros?
Encore félicitation pour ce compte rendu quotidien , j'adore.

fifitoy a écrit : sam. 30 déc. 2023 11:01 Bambi est une femelle Steenbok .. une Raphicère champêtre

Et pourtant, j'ai regardé sur Disney Lens.
M'aurait-il trompé.

AlainB a écrit : sam. 30 déc. 2023 11:27 Afin de préparer au mieux notre périple, concernant la vallée d'Hoanib et ta trace verte, combien de temps prend cet aller/retour ?

Il est difficile de dire combien de temps cela prendra. La piste aller-retour fait environ 70 km, donc en théorie, si on ne s'arrête jamais, on peut raisonnablement penser mettre 3 heures.

Mais si un éléphant se trouve sur la piste, il faudra attendre qu'il parte pour pouvoir continuer. Et que dire de tous les autres animaux qui se feront un malin plaisir à ralentir, voire arrêter ta course en baguenaudant de-ci de-là ?

Comme je le dis plus haut, et si c'était à refaire, et bien entendu si l'observation d'une faune vraiment libre et sauvage t'intéresse, je prévoirais une journée complète. Surtout que la piste ne s'arrête pas là et que l'on doit pouvoir pousser un peu plus loin. J'ai repéré une piste qui part vers le sud et qui rejoint la C39 sur plus de 160 km. Mais je pense que c'est quand même déconseillé si on est seul. Prudence.

Le risque dans ton cas, c'est que si c'est trop humide, la faune se soit répartie sur tout le territoire et qu'il n'y ait pas grand chose à voir, à part de très jolis paysages.

Il y a une solution aussi, c'est de ne pas retourner en fin d'après-midi vers éléphant song, mais de bivouaquer en dehors de la vallée un peu plus loin que la zone du lodge. Dans cette zone par exemple.



C'est sur la piste orange à la sortie de la zone montagneuse. voir carte plus haut.

AlainB a écrit : sam. 30 déc. 2023 11:27 Par curiosité, pourquoi n'as tu pas fait la vallée/canyon d'Hoarusib vers Puros?

Si je réalise ce post, c'est justement pour la raison suivante.

Lors de mes recherches sur ce vaste pays qu'est la Namibie, les centres d'intérêt n'ont pas manqué. Malgré mes 40 jours de prévus, il fallait faire des choix.

Malheureusement, il n'est pas toujours facile de se faire une idée précise de l'intérêt d'un site touristique en se basant sur les informations disponibles sur internet.

Il faut également tenir compte de la météo, de l'expérience des voyageurs et du moyen de locomotion utilisé.

Dans mon cas, je n'ai pas anticipé suffisamment l'intérêt de cette zone. Pour tout dire, nous n'avions même pas prévu d'aller à Elephant Song dans notre programme initial.

C'est une discussion avec un groupe de touristes qui nous a fait changer d'avis. Ils nous ont tellement parlé de la beauté de la vallée qu'on a décidé de bousculer un peu notre programme et d'y aller faire un tour.

C'est tout l’intérêt de ce type de post et nous te remercions , cela nous permet de mieux préparer nos futurs voyages
Cordialement

Thierry

Un grand merci pour ce compte rendu !!
Très interessant et complet qui devrait permettre de faire une bonne préparation de voyage dans ce beau pays , j'attends avec impatience la suite ...!!!!

trendstone a écrit : sam. 30 déc. 2023 16:06 C'est tout l’intérêt de ce type de post et nous te remercions , cela nous permet de mieux préparer nos futurs voyages
Cordialement

Thierry

C’est aussi pour moi le plaisir de revivre une deuxième fois ce super voyage.
De trier toutes mes photos et vidéos au fur et à mesure de l’avancée du récit.

Et cerise sur le gâteau, ça remplit un peu ces longues journées d’hiver très humides en ce moment.

Peut être hors sujet, mais pour les plus aventureux et intrépides, les dunes de Namibie ne sont pas celle de l'erg Chebbi ou Chegaga et peuvent être très piegeuses.
Avec un 4x4, une personne a voulu gravir la dune 7 proche de Walvis Bay, arrêtée en pleine ascension, la voiture est redescendu en tonneaux avec 5 personnes à bord. Bilan, une adolescente de 13 ans décédée.
https://www.namibian.com.na/accident-be ... aims-life/

J'ai fait du VTT dans ces dunes et je peux confirmer qu'elles sont très dangereuses.

Même à vélo, notre guide se méfiait. Les dunes sont en mouvement constant et demandent une bonne lecture du paysage.

Certaines pentes étaient tellement verticales que j'ai hésité plusieurs fois à suivre le guide dans ses délires.

Il ne vaut mieux pas s'engager dans la pente à gauche sur cette photo, c'est quasi vertical.

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Ongongo Waterfall Campiste

Nous sommes en route pour la réserve de Palmwag, plus au sud. Nous avons un peu traîné en chemin, alors nous décidons de nous arrêter au camping d'Ongongo Waterfall pour la nuit.

Site web https://ongongo.com/

Prix : 660 NAD la nuit
Équipement : très confortable, 220 Volts, LTE, pas de restauration

Honnêtement, si vous souhaitez vous arrêter là, la meilleure option est de passer votre chemin.

Soit vous avez le temps de rejoindre Palmwag (80 km de bonne piste) et vous pourrez dormir au Campsite fort bien équipé. Vous gagnerez ainsi une demi-journée.
Soit vous n’avez pas le temps et vous aurez tout à gagner en repassant par le Campsite de Khowarib.

Ongongo a vraiment un problème d’accès. La piste en rouge pour y parvenir depuis la piste principale
en bleu n’est pas difficile mais très caillouteuse obligeant à rouler très doucement.
Nous avons mis près de 45 minutes pour franchir les 7 km.


Une fois sur place, l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Nous nous installons sur un bel emplacement, un peu trop bétonné à mon goût, mais bien équipé.


Nous nous rendons à la cascade qui se trouve juste à côté pour voir si nous pouvons nous y baigner.
La cascade est bien là, mais elle tombe dans une mare à canard, pleine de mousse verte et pas très profonde.


Sur la photo du site, Le gars qui s’y baigne doit en fait ramper plutôt que nager.


Cela ne donne pas du tout envie de s'y baigner. Nous allons donc plutôt prendre une douche.
Le seul attrait du lieu est la cascade, qui attire quelques oiseaux que Josy aime photographier.

Un Rufipenne nabouroup


Un Pluvier à triple collier


Inséparable rosegorge


La preuve !


Un Calao à bec rouge admirant son beau plumage?


Quelques Damans des rochers viennent nous observer, toujours bien sympathiques.


Après une bonne nuit, il est temps de rejoindre Palmwag. Nous essayons de repartir par une autre piste, (en vert sur la carte) qui double presque la distance mais qui a aussi 4km de piste caillouteuse au départ. Pas concluant.

Prochain Arrêt : la réserve de Palmwag.

ahhh ca a changé de nom !!! elle s'appelait "Warmquelle" il y a qq années et la gestion du camp était (est) communautaire
et pour la baignade nous l'avions partagée avec des tortues..

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Palmwag Campsite et sa réserve.

Lien Maps mis à jour https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... 270112&z=7



Nous voici sur une piste que nous connaissons déjà. Cette fois-ci, nous roulons plein sud pour rejoindre Palmwag.


C'est une petite bourgade située à un point de passage de la barrière sanitaire. Elle possède une station-service.

Je vous recommande vivement d'y faire le plein avant de vous rendre dans le nord, car les stations ensuite, sont assez rares. On en trouve à Opuwo et Okanguati sur la route d'Epupa.

À Sesfontein, il y a un garage qui vend du diesel en bidon, mais je ne sais pas si la qualité est bonne. Au pire, ça peut dépanner.

De toute façon, quand vous passez devant une station en Namibie, faites le plein.

Le camping de Palmwag est quasiment neuf et les équipements sont assez luxueux.


Prix: 580 NAD, très raisonnable.
220 V, WC, douche et cuisine indépendants.
Pas de 3G mais Wifi correcte à l’acceuil.
Petite épicerie aussi ou on trouve de la viande congelée et des produits en conserve. Pas de produits frais.

Comme nous sommes arrivés assez tôt, j'en profite pour cuire la viande achetée à la boutique car demain, nous repassons la barrière sanitaire dans le sens nord-sud.



Nous passerons l’après midi dans la réserve de Palmwag qui est réputée pour ses éléphants.(En orange sur la carte)


Les paysages sont magnifiques et très lunaires.


Mais les kilomètres s’enchaînent sans apercevoir le moindre animal.


Comme nous sommes là pour ça, nous décidons d'aller faire un petit tour vers Aub Canyon, l'un des rares points d'eau du coin. C'est un détour de 20 km, mais nous sommes prêts à tout pour voir un truc sur pattes qui bouge.


Et bien non, nous avons bien vu de l'eau et des excréments, preuve de vie, mais il a fallu attendre d'être pratiquement à la sortie pour apercevoir cette famille d'oryx avec son petit.




Une fois rentrés, un peu déçus de n'avoir pas aperçu d'éléphants, la nature nous a offert le spectacle de cette magnifique pleine lune se dégageant de l'horizon.


Et puis, vers trois heures du matin, j'ai été réveillé par des bruits de branches cassées.


Surprise, un groupe d'éléphants est en plein repas, à 20 mètres de notre véhicule ! Les éléphants dans le camping de Palmwag ne sont donc pas une légende. La question est de savoir où ils se cachaient pendant la journée ?


Pour terminer ce post quelques petits Pioupioux.
Un Gladiateur bacbakiri


Mon préféré, un Bulbul brunoir, Pas farouche et très curieux.


Un tisserin à tête noire.


Prochaine destination : la vallée de l'Huab, un nouveau coup de cœur, et le village de De Riet.

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Aba Huab et Deriet

Comme je l’écrivais dans un post précédent, si la Namibie a un cœur, il se trouve forcément dans le lit de la rivière Huab.
Quelle merveille ! Un enchantement pour les yeux, avec des pistes faciles et un sable bien stable pour nos pneus. L’accès se mérite (120 km de piste au total), mais ça vaut le détour.



Une fois le plein fait et le contrôle sanitaire passé avec succès, c’est la descente plein sud sur 50 km pour rejoindre la piste qui nous mènera au fleuve Huab, un bien grand mot pour ce cours d’eau à sec comme tous les autres.
Mais une fois dans son lit, on se rendra bien compte de la puissance des flots en cas de fortes pluies.

La piste est magnifique, surtout à l’arrivée, car on surplombe la vallée.


La faune nous rappelle ici que nous ne sommes pas au Maroc.


Le contraste entre la végétation, le sable et la roche nous indique que, malgré son chaos, la nature peut nous offrir de sublimes tableaux.


La descente continue vers la vallée.


Et soudain, ils sont là. C’est toujours avec beaucoup d’émotion que l’on se retrouve face face avec les éléphants.
Plus que dans une réserve comme Etosha, car ici, on côtoie vraiment la notion de nature primaire, sans contrainte ni barrière.


Un éléphanteau joue avec un morceau de racine.


Une trompe c’est bien utile pour attraper les branches en hauteur.


La piste qui serpente dans le lit de l’Huab est très intéressante à faire.






Nous arrivons à De Riet. Nous sommes un peu déçus. Le village ne donne pas trop envie de s’y rendre, surtout que la piste principale n’y passe pas.

Sur le bord de la piste, un cabanon avec un tas de babioles exposées, comme d’habitude. Une dame nous arrête, soi-disant pour remplir une énième liste de passage. Mais une fois que nous avons jeté notre dévolu sur ce petit éléphant probablement sculpté en Chine, payé au prix exorbitant de 150 NAD, nous sommes repartis, sans avoir besoin de remplir le fameux formulaire.
Bon, nous on considère cet achat comme un droit de passage. Et vu leur isolement dans ce coin perdu, le tourisme de passage doit être l’un de leurs seuls revenus, avant ou après l’élevage de chèvres.


Nous aurions aimé faire un tour dans Désolation Valley, mais nous avons trop traîné à observer les éléphants, et le temps nous presse.

On reprend la piste, moins intéressante et plus technique, beaucoup de passages sableux, pour rejoindre Twyfelfontein.


Au prochain épisode : le Mowani Mountain Camp et Twyfelfontein.

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Thierry33 a écrit : sam. 30 déc. 2023 19:05 Nous arrivons à De Riet. Nous sommes un peu déçus. Le village ne donne pas trop envie de s’y rendre, surtout que la piste principale n’y passe pas.

D'après ce que j'ai lu sur DeRiet, c'est effectivement un village sans trop de charme...., mais avec une histoire.
Les 6 familles qui y vivent sont issus du peuple Riemvasmaak d'Afrique du Sud. Ils ont été implanté de force à cet endroit en 1974.
En plus de l'élevage des chèvres, ils ont créer un point d'eau où les éléphants viennent s'abreuver. Il semblerait que les éléphants se sont sédentariser plus ou moins entre le village et la vallée de Huab.
Contre un petite contribution envers ce village communautaire, le 'chef' ( Johannes ) peut vous aider à localiser les éléphants et vous guider vers un joli coin de bivouac dans la vallée. Certaines de ces infos viennent du site t4a et de la page Facebook du village (https://m.facebook.com/DeRietCenter)
Les luxueux lodges de Twyfelfontein proposent le même type de prestation, mais pas au même tarif et beaucoup moins intimiste. J'ai peur que le village y perde sont âme....
Lors de notre voyage en 2024, nous avons prévu de passer une bonne journée cette vallée et d'y dormir une nuit avant de remonter pour Khowarib.